Дикарём в Непал. Рассказ о Джомсом-треке, Jomsom trek. Кагбени, Муктинат, Марфа, Горепани

	Карта треков

Этот небольшой (как планировалось в начале) рассказ повествует о треке по маршруту Джомсом-Муктинат-Наяпул с подъёмом на перевал Торунг Ла, пройденном мною весной 2008 года в Непале. Чаще всего его называют Джомсом-треком (Jomsom trek), хотя классический Джомсом-трек обходится без захода в Муктинат и уж, тем более, без подъёма на Торонг Ла. Фотографии из этого трека вы можете видеть здесь.
Джомсом-трек является одним из самых лучших треков в Непале - как по красоте и разнообразию природных ландшафтов, открывающихся перед вами, так и по доступности и удобству своего прохождения. По Джомсом-треку уже имеется и один небольшой рассказик, а здесь я постараюсь не повторять уже сказанного, а дополнить его новой информацией, которая может пригодиться вам в будущем путешествии.

Подготовка к треку

Любой трек в Непале требует определенной подготовки - теоретической, практической и физической. И если о физической подготовке думать уже поздновато (даже если вы прямо сейчас бросите пьянствовать водку и курить, то это мало вам поможет), то подготовиться теоретически никогда не бывает поздно. Правда, и тут есть свои исключения - если в дороге вы чересчур объелись местных "волшебных поганок" и сбились с тропы, и теперь стоите в одиночестве посреди неприступных скал, без рюкзака, еды и воды, а вокруг вас собирается небольшая стайка голодных гималайских медведей - то теоретическая подготовка будет уже несколько поздноватой.

Всё, что касается предварительной подготовки к трекам в Непале - выбор маршрута, пермиты, деньги, погода - было подробно расписано в других разделах - о Покхаре, Мустанге и в старом рассказе. Поэтому, если вы впервые собираетесь в трек по непальским Гималаям, то вам будет полезно ознакомиться с этими рассказами. Но, всё-таки, я не удержусь повторить здесь некоторые основополагающие моменты.

	Вид на Аннапурну из окна самолёта Доха-Катманду

Лучшим временем для треккинга по непальским Гималаям являются октябрь-ноябрь и апрель. В это время стоит тёплая, хорошая погода, а чистое небо благоприятствует созерцанию грандиозных горных панорам. В апреле вы также можете наслаждаться волшебным цветением рододендроновых лесов. В период с декабря по март в горах будет холодновато, а местами и заснежено, а летом - слишком жарко и дождливо, хотя всегда находятся люди, готовые идти в трек и зимой, и летом. Но, лучше всего, планируйте свой отпуск на весну или осень.

Прямых перелётов из России в Непал на данный момент не существует. Наиболее распространенные варианты на сегодняшний день - перелет Катарскими авиалиниями (www.qatarairways.com) по маршруту Москва-Доха-Катманду, или Пакистанскими Авиалиниями (piac.com.pk) по маршруту Москва-Карачи-Катманду. Обе авиакомпании работают на достаточно высоком уровне, так что ваш перелёт должен пройти лёгко и приятно. По состоянию на осень 2008 года перелёт Москва-Карачи-Катманду и обратно стоит около 26 тысяч рублей, перелёт через Доху - на 10 тысяч дороже с более удобными стыковками и более лучшими самолетами (не так часто падают).
По прилёту в аэропорт Катманду вам нужно будет получить непальскую визу, которая выдаётся в обмен на 30$ и пару ваших фотографий. Несколько минут формальностей, в ваш паспорт вклеивается небольшая жёлтенькая бумажка, и вот - вы в Непале.
Можно и нужно несколько дней посвятить знакомству с Катманду и Бхактапуром, после чего на автобусе или, если позволяют финансы, на самолёте, добраться до города Покхары, где начинаются и заканчиваются почти все треки в районе Аннапурны.
Район Аннапурны - заповедник, именуемый Annapurna Conservation Area, для путешествия по которому турист должен получить специальное разрешение - пермит (permit), стоимостью 2000 рупий (около 30$) с каждого человека. Получить пермит можно самостоятельно, придя в офис Annapurna Conservation Area, которые имеются в Покхаре и Катманду. Здесь нужно заполнить анкету, в которой указывается имя, возраст, номер паспорта и визы, срок пребывания в Непале и прочую личную информацию. Также указывается маршрут, которым вы собираетесь пойти (чтобы позже местным спасателям было легче найти в горах ваши обглоданные косточки).
После получения пермита вы готовы идти в трек. На протяжении всего пути вам несколько раз встретятся так называемые чек-посты, в которых местный полицейский проверит у вас наличие пермита. В случае его отсутствия - расстрел на месте без суда и следствия.
Так что, не пытайтесь идти в трек без пермита, лучше по-честному заплатите 2000 рупий, и идите спокойно. Также перед треком будет полезно приобрести хорошую карту вашего маршрута, которые в изобилии продаются в книжных магазинах Тамеля (в Катманду) и Лейксайда (в Покхаре). И, напоследок, поменяйте в достаточном количестве свои доллары или евро на непальские рупии - они очень пригодятся вам в дороге, а в случае их нехватки, обменять деньги будет сложно.

Перелёт из Покхары в Джомсом

	Полёт на самолёте из Покхары в Джомсом

Джомсом-трек можно пройти двумя способами - снизу вверх и сверху вниз. Кому как, а мне гораздо приятней и интересней было сразу, как в сказке, перенестись из малоинтересной Покхары в пустынный и яркий Нижний Мустанг, и уже оттуда, не спеша, возвращаться назад.
Но многие поступают обратно - пешком поднимаются вверх до Джомсома, и улетают оттуда назад в Покхару. Если вы не уверены в собственном здоровье, то второй вариант будет для вас предпочтительным, так как прямой перелёт из Покхары в Джомсом сразу поднимет вас на высоту 2700 метров над уровнем моря, что может не очень хорошо сказаться на вашем самочувствии.
Если же вы считаете, что горная болезнь вам не грозит, то можете сразу улететь из Покхары в Джомсом. Приобрести билет на самолёт желательно за пару дней до вылета, сделать это можно в любом из многочисленных агентств Лейксайда, а ещё лучше доверить это дело хозяину вашего отеля, в котором вы остановитесь - и вам не надо будет никуда ходить, и хозяин заработает на вас несколько долларов.
На данный момент двадцатиминутный перелёт Покхара-Джомсом стоит около 80-90$ - цены примерно равны у всех местных авиакомпаний. Все рейсы в Джомсом отправляются рано утром, добраться от вашего отеля до аэропорта можно будет на такси за 150 рупий, ехать около 5-10 минут.

Аэропорт Покхары маленький и скромный, но, как и везде, здесь нужно будет сдать багаж и даже пройти перед полётом контроль безопасности. После чего вас посадят в маленький самолетик на 10-15 мест, улыбчивая стюардесса раздаст всем конфетки и вату для ушей, мотор загудит, запыхтит, заскрипит, из трубы повалит густой чёрный дым, и вскоре самолётик тронется, оторвётся от земли и полетит - чух-чух-чух...

Желательно занять место в правом ряду, тогда вы совсем близко сможете увидеть вершины Аннапурну и Мачапучу. Внизу, у их подножия, мелькают деревеньки, блестят на солнце нитки ручьев, а весной на склонах холмов розовеют цветущие рододендроны... Несомненно, этот полёт станет одним из самых интересных и запоминающихся в вашей жизни (особенно, если он окажется последним). Минут через двадцать вы начнёте снижаться, и вскоре приземлитесь в аэропорту Джомсома. Джомсом (Jomsom, 2713 м) - довольно крупная деревенька, расположенная у подножия горы Нилгири, которая сверканием своих вечных снегов сразу производит сильное впечатление на вновь прибывших. Помимо аэропорта деревня примечательна наличием действующей военной базы. Батальон суровых, вооруженных до зубов солдат, разгуливающих по улицам, вызывает несколько настораживающее впечатление, поэтому, прилетев, нужно не мешкая уходить отсюда подальше. Взяв свой багаж и выйдя из аэропорта, вы окажетесь прямо на главной улице Джомсома. Налево уходит дорога вниз к Покхаре, направо - к Кагбени и Муктинату. В Покхару мы ещё успеем, а сейчас поворачиваем направо и идём к замечательной деревеньке Кагбени.

Деревня Кагбени

	Гора Нилгири, 7061 м

На выходе из Джомсома вас ждёт первый чек-пост, после чего дорога пойдёт по дну каменистого ущелья, которое кое-где пересекается узкими ручейками Кали Гандаки. Очевидно, в сезон дождей Кали Гандаки разливается во всю ширь своего русла, но сейчас можно свободно идти по самому её дну.
Справа над вашей головой, как грань алмаза, сияет вечными снегами ослепительная Нилгири, а слева за спиной - восьмитысячник Дхаулагири. Но не стоит слишком долго любоваться открывающимися красотами Гималаев - во-первых, впереди вас ждут ещё более прекрасные картины природы, а во-вторых, вскоре в ущелье Кали Гандаки поднимется сильный ветер, который хотя и будет дуть вам в спину, но доставит немало неудобств.
Об этом ветре, поднимающемся каждый день около полудня и утихающем лишь ночью, упоминают практически в каждом рассказе о Джомсом-треке, и его можно считать единственным серьёзным недостатком этого маршрута. Поэтому старайтесь долго не задерживаться на вашем пути к Кагбени - впереди вас ждут около 12 километров каменистой тропы.

По мере вашего движения вперёд Кали Гандаки будет петлять между уступами и скалами ущелья, пока, наконец, слева от себя вы не увидите длинный навесной мост, ведущий на противоположный берег реки. Переходить по нему не нужно - если только внутренний голос зачем-то не велит вам направиться к деревне Панглинг.
Идите прямо, и сразу за мостом вы увидите небольшое поселение - это Экле Батти (Eklai Bhatti), совсем небольшая деревенька, состоящая буквально из нескольких домов и нескольких отелей. Очевидно, предназначение этой деревеньки в том, чтобы дать приют тем путешественникам, которые уже устали в пути и не могут самостоятельно дойти до Кагбени. Хотя, мне встречались такие рассказы, в которых люди искренне верили, что это уже и есть настоящая Кагбени :) На самом деле до Кагбени осталось ещё пара километров, но отсюда уже можно разглядеть её домики и большой красный храм кубообразной формы. Постарайтесь прибавить шагу, ведь наверняка порывы ветра уже осыпают вас лёгкими облаками песка...

	Пейзаж близ Кагбени

Тибетская деревня Кагбени (Kagbeni, 2810 м) - довольно старое поселение, некоторые культовые постройки датируются 17-18 веками. Хотя, очевидно, люди жили здесь намного раньше - очень уж удачным кажется расположение этой деревеньки - в одном из самых живописных мест во всей округе, на перекрёстке путей к Верхнему Мустангу и перевалу Торонг Ла. Деревня расположена у левого берега Кали Гандаки, почти у самого её течения. С южной стороны деревни пейзаж украшают сверкающие зубья Нилгири, которая отсюда смотрится особенно хорошо.
Надо отдать должное тому безымянному мастеру, который когда-то решил построить здесь первый дом - более живописного ландшафта не найти во всей округе. Весной, ярким солнечным днем, когда в чистом и глубоком небе сверкают белоснежные плавники Нилгири, и пустыня горит красными и желтыми камнями, а на окраине деревни ярко зеленеют изумрудные поля и цветут розовым цветом яблони, то сложно представить более удивительный, магический и насыщенный красками пейзаж.

Кагбени привыкла к вниманию путешественников, а потому здесь нет недостатка в отелях и гестхаусах (guest house). Стоит вам только войти в деревню, как множество вывесок будут привлекать вас своим вниманием, обещая долгожданный отдых и прохладу. Думается, что все отели в Кагбени, да и на всём треке, примерно одинаковы по своему качеству, так что, можно смело заходить почти в любой из них. Стоимость номеров в подобных отельчиках составляет 50...150 рупий в сутки. За эту сумму вы получаете небольшую, весьма чистую комнату на двоих с аскетическим набором мебели - две кровати и маленький столик. Душ и туалет могут быть в номере, а могут быть и общие.
Несмотря на отсутствие центрального водоснабжения, шанс принять горячий душ всё же имеется - на крыше каждого отеля стоят большие пластиковые бочки чёрного цвета, в которых вода нагревается солнечным светом, после чего поступает в комнаты. Солнечного дня хватает чтобы нагреть воду до весьма высокой температуры. Главное здесь - не упустить момент, так как ёмкость бочек не бесконечна, а другие постояльцы отеля, наслаждаясь горячим душем, вряд ли будут думать о вас.
В каждом отеле есть свой ресторан, в котором вы должны питаться. Именно должны - таково негласное правило на всём треке. Если вы остановитесь в одном отеле, а ходить на обед будете в другой, то хозяйка отеля на вас справедливо обидится. Низкие цены на проживание во многом объясняются как раз тем, что хозяйка рассчитывает, что обедать вы будете у неё. В противном случае сдавать вам комнату за 50...150 рупий ей будет попросту невыгодно. Но это требование не должно вас никоим образом расстраивать - в любом местном ресторанчике качество еды столь высоко, что удивит и удовлетворит любого. В отличие от Индии, в Непале вам не приготовят малопонятные и малосъедобные блюда, которые невозможно есть из-за чудовищной переперченности или пересолённости. Здесь всё родное и понятное - салаты из овощей, мясные и картофельные пельмени (momo), лепёшки, жаренная и варёная картошка, супы, каши, пицца, курица, свежие соки, чай и т.п. Всё это готовится в течении получаса, и подаётся к столу в наилучшем виде. Стоимость хорошего сытного обеда составит примерно 300...400 рупий. То же самое касается любой другой деревни на вашем пути - в любой из них вы найдёте не только ночлег, но и прекрасную еду.

	Вид с вершины горы Шер Дак

Прогулявшись первый день по узким каменистым улочкам Кагбени, предлагаю вам совершить подъём на одну из небольших окрестных вершин. Подъём не потребует от вас особых альпинистских навыков, зато откроет вашему взору восхитительный, широкий и необъятный вид на всю окрестность - Верхний Мустанг, перевал Торунг Ла, снежные пики Нилгири и ущелье Кали Гандаки...

Если, гуляя по Кагбени, вы поднимете голову и взглянёте на противоположный берег реки, то на самой вершине крутого обрыва увидите маленький белый домик, особенно хорошо заметный по утрам. Этот холм называют тут Шер Дак. Присмотревшись внимательнее, вы увидите извилистую тропу, по которой вам и предстоит подняться к вершине.
Делать это желательно ранним утром - не забывайте о ветре, который поднимется в ущелье к часу дня - к этому времени вы уже должны быть на вершине. Выходите с первыми лучами солнца и направляйтесь к реке. Через реку переброшен навесной металлический мост, взамен старого деревянного, остатки которого ещё торчат из берегов - не перепутайте :) Переходите по мосту и поворачивайте направо по узкой каменистой тропинке. Эта тропинка ведёт к следующим деревням, и вам не надо далеко уходить по ней - примерно через 30-50 метров после моста вы увидите другую, едва заметную, тропинку, которая резко уходит наверх. Именно она и ведёт на вершину к белому домику.
Поднимайтесь по ней и идите вверх. Вскоре эта тропинка станет чуть пошире, и сбиться с пути уже станет невозможно. Постепенно деревня под вами будет становиться всё меньше и меньше, а вокруг вас, как на ладони, развернётся вся долина со своими горами, реками и тропами... При должном усердии подъём на вершину займёт около двух часов. Оказавшись наверху, в окружении гирлянды гор, среди буйных ветров, рядом с пролетающими грифами, вы вряд ли будете сожалеть о потраченных усилиях. На юге во всей своей белоснежной красе вздымаются два семитысячника - Нилгири (Nilgiri, 7061 м) и Тиличо (Tilicho, 7134 м). На востоке отчётливо виден перевал Торонг Ла (Thorong La Pass, 5416 метров). Домик, который вы найдёте на вершине, вполне пригоден для ночёвки. Если вы захватите с собой спальный мешок и немного еды, то легко сможете провести здесь ночь, чтобы до утра мечтать, глядя на огромные звёзды, кружащие над головой, а потом стать свидетелем магического гималайского рассвета.

Деревня Муктинат

Следующим после Кагбени пунктом нашего путешествия станет деревня Муктинат - последний населённый пункт в этом направлении. Слово "Мукти" означает "свобода, мудрость, совершенство". Муктинат (Muktinath, 3710 м) - известный центр паломничества для индусов и буддистов. Здесь находятся несколько буддийских гомп и индуистский храм, посвящённый богу Вишне, считающийся одним из самых значительных индуистских храмов в мире.
Муктинат почитается как священное место, притягивающее к себе множество паломников из других стран, в первую очередь из Индии. Один из них сказал мне, что пришёл сюда пешком из Южной Индии, а теперь возвращается назад. Когда же я попытался дать ему немного денег, он отказался со словами: "Я - саду (sadhu), мне не нужны деньги, я счастлив без них, спасибо". Затем он достал из сумки старый механический фотоаппарат Kodak и сфотографировал меня на память :)
От Кагбени к Муктинату ведёт хорошая дорога, которая займёт у вас около пяти часов ходьбы - за это время вам придётся пройти около 15 километров, и подняться наверх примерно на километр - Муктинат находится на высоте около 3710 метров над уровнем моря.
Старайтесь выйти из Кагбени ранним утром, чтобы к обеду добраться до Муктината. Если же вся дорога окажется вам не по силам, можете провести ночь в деревнях Кингар (Khingar) или Джаркот (Jharkot), расположенных по пути. Особенно хороша деревня Джаркот, в которой вполне можно сделать запланированную остановку.
Весь Муктинат вытянулся вдоль одной-единственной улицы, начиная от входных ворот, и заканчивая ступенями к местному храму. Выбор отелей не так велик, как в Кагбени, но без ночлега вы не останетесь. Самое популярное у европейцев место остановки - отель "Боб Марли", примечательный портретами легендарного певца и соответствующей музыкой в ресторане. Здесь никогда не бывает безлюдно. Если вы любитель шумного коллективного отдыха, то этот отель для вас. Я же остановился в отеле "Moonlight Hotel", что расположен почти в самом конце деревни, недалеко от храма. В отеле хозяйничает шустрая десятилетняя девочка, попутно успевающая готовить на кухне еду и продавать на улице сувениры и шарфики из шерсти тибетского яка.
За 50 рупий в сутки вам дадут аскетичную комнатку на втором этаже с двумя кроватями и маленьким окошком с видом на горы. Постарайтесь раздобыть у хозяйки второе одеяло - ночи здесь холодны, в апреле ещё может выпасть снег, и одного одеяла вам вряд ли хватит. На первом этаже расположен местный ресторанчик с весьма богатым меню. Здесь же можно приобрести чекушку местной водки с удивительным названием - "Vodka Ruslan".

Главной достопримечательностью Муктината является его храм, расположенный в ста метрах выше самой деревни. Небольшой белый храм с золотой крышей и двумя маленькими бассейнами покоится в тени старых вязов. Рядом с храмом горит вечный природный огонь, а из каменной ограды вокруг храма бьют 108 источников со святой водой - тот, кто коснётся этой воды, будет счастлив весь следующий год (или нет).

Перевал Торонг Ла, Thorong La Pass

	Торонг Ла, 5416 м. Вид со стороны Кагбени

Как вы помните, я пришёл в Муктинат пешком из деревни Кагбени. Но большая часть путешественников попадают сюда, в буквальном смысле, с небес - они спускаются вниз с перевала Торунг Ла, что расположен рядом с Муктинатом. Переход через перевал Торунг Ла является верхней точкой классического кругового трека вокруг Аннапурны (Annapurna Circuit Trek), занимающего около трёх недель пути. Ввиду сложности преодоления перевала по часовой стрелке (со стороны Муктината) круговой трек всегда проходят против часовой стрелки, преодолевая перевал со стороны деревень Мананг и Торунг Феди, что намного проще. Изначально я также собирался пройти круговой трек вокруг Аннапурны, но уже в Непале отказался от этой затеи, вместо этого вновь посетив Нижний Мустанг. И вот, теперь, знаменитый перевал был совсем рядом.

По версии непальских путеводителей Торонг Ла (Thorong La Pass) является самым высоким горным перевалом в мире - 5416 метров над уровнем моря. Наверняка здесь не обошлось без преувеличения - я не раз слышал и о более высоких горных перевалах. Видимо, наличие в Непале высочайшей вершины мира - Эвереста (8848 м) - приучило непальцев думать, что и всё остальное у них тоже самое-самое. Как бы там ни было на самом деле, добравшись до Муктината, я не удержался от искушения и решил проверить свои силы, попытавшись подняться на перевал с этой стороны. Если вы также захотите помучить себя, то, возможно, мой опыт поможет вам в этом.

Дорога к перевалу начинается сразу за Муктинатом - дойдя до храма, нужно обойти его вдоль забора с левой или правой стороны, после чего вы оказываетесь на единственной тропинке, ведущей к перевалу. Разумеется, выходить нужно засветло - утренняя свежесть пойдет вам на пользу, к тому же, вы станете свидетелем прекрасного рассвета над вершиной Дхаулагири, которая отсюда видна особенно хорошо.
Вначале пути нужно будет перейти через пару навесных мостов, после чего тропа будет идти неуклонно вверх. Примерно в часе ходьбы от Муктината вы увидите несколько каменных домиков - в разгар сезона здесь живут местные жители, а в домиках можно пообедать и переночевать. Правда, ранним апрельским утром 2008 года никаких признаков жизни здесь не было. После домиков тропа уходит всё выше и выше, постепенно достигая зоны снегов. Но сбиться с дороги почти невозможно - во-первых, в туристический сезон она хорошо протоптана теми, кто спускается вниз с той стороны, а, во-вторых, вдоль тропы то и дело стоят металлические столбики, вбитые в землю.

	Здесь был Руслик

Чисто технически подъём наверх совершенно несложен и не требует никаких навыков скалолазания - лишь извилистая, петляющая тропа, неуклонно уходящая выше и выше... Но, ввиду всё возрастающего кислородного голодания, каждый новый подъём будет даваться всё тяжелее и тяжелее.
Особенно непросто придётся на участке выше 5000 метров - здесь мне приходилось останавливаться буквально каждые пятьдесят метров. И, после каждой такой остановки, заставить себя идти дальше было всё труднее и труднее... Вскоре навстречу начали спускаться люди - это носильщики и туристы, идущие вниз из деревни Торунг Феди, расположенной на той стороне перевала. Подбадривая меня, они уверяли, что до перевала мне осталось всего около часа ходьбы.
Однако по прошествии этого часа и другие встречные говорили то же самое: "Тебе ещё с час идти..." Наконец, когда я начал было думать, что этот подъём уже никогда не закончится, вдруг среди белых снегов показался каменный домик, разноцветные флажки, несколько человек рядом с ним, и я понял, что достиг перевала. На весь подъём из Муктината мне понадобилось около четырёх с половиной часов - не так уж и много, хотя иногда казалось, что я иду уже вечность...

В каменном домике на вершине можно попить горячего чаю, и, после фотографирования около памятной доски, измученные путешественники спускаются вниз к Муктинату. Если вам доведётся проходить через перевал с той или иной стороны, вы должны принять определённые меры предосторожности. Для защиты глаз от яркого солнца и слепящего снега нужно обязательно носить солнцезащитные очки. Правда, мне удалось обойти без них, но известны случаи, когда при прохождении перевала яркий отражённый свет приводил к повреждению глаз человека.
Также желательно закрывать от прямых солнечных лучей голову, шею и лицо - шляпы, шарфы и защитные крема пойдут вам на помощь - на высоте более 5000 метров солнце почти не греет, зато обжигает кожу за несколько часов... Ну, и конечно, прежде чем пытаться подняться на перевал с какой-либо стороны нужно трезво оценивать свои физические возможности - слабоподготовленным людям высота 5416 метров может оказаться не под силу. Повышенное сердцебиение, головная боль, синие губы и ногти, а иногда и летальный исход - такова расплата за победу над перевалом :)

Дорога вниз. Марфа

	Улицы деревни Марфы

Спустившись в Муктинат, и отдохнув здесь денёк, можно, с чувством выполненного долга, идти вниз, в сторону Джомсома и Ная Пула, конечной точки вашего трека. Неспешная дорога от Муктината до Ная Пула займёт 7-8 дней пути.
Покинув Муктинат, вы вновь пройдёте через Джаркот, Кагбени и вернётесь в Джомсом, куда вы недавно прилетели. Но ночевать в Джомсоме вряд ли имеет смысл - привлекательных для прогулок окрестностей здесь, вроде, нет, а наличие аэропорта и военной базы тоже нельзя считать большими плюсами. Местные солдаты любят тренироваться в стрельбе по туристам, и после того, как вы выжили на Торунг Ла, будет совсем нелепо погибать от их пули. Обычно тут останавливаются те, кто собирается улететь в Покхару - несколько местных авиакомпаний продают здесь билеты на свои рейсы.
Если вы тоже решили улететь из Джомсома в Покхару, будьте готовы к тому, что на ближайшие самолёты свободных мест не будет и придётся подождать день-другой. Также известны случаи отмены рейсов из-за непогоды. Скоротать время в Джомсоме вам помогут магазины, местный эко-музей и интернет-кафе, которое порадует вас весьма высокой скоростью соединения. Найти его можно с левой стороны улицы на выходе из деревни. Стоимость пользования - 5-10 рупий в минуту.

Следующим пунктом вашего путешествия обязательно должна стать деревня Марфа, известная на весь Непал своими яблоневыми садами, яблочным соком и вином. Марфу не зря называют яблочной столицей Непала. Дорога от Джомсома до Марфы займёт у вас полтора-два часа ходьбы. С учётом всего вышесказанного можно рекомендовать следующий график движения: ночёвка в Муктинате - ночёвка в Кагбени - ночёвка в Марфе.

Деревня Марфа (Marpha, 2680 м) расположена в самом эпицентре аэродинамической трубы горного ущелья Кали Гандаки, а потому ветра здесь особенно сильны. Всё это отразилось на архитектурном построении деревни - вся она словно прижата к широкой каменной стене, образующей один из отвесных берегов Кали Гандаки. Длинные и узкие, как в лабиринте, улочки деревни ещё больше сглаживают ветра, поэтому, гуляя по ней, вы почти не будете ощущать его порывов. Суровые тибетские ландшафты, которые вы могли видеть в Муктинате и Кагбени, оживляются здесь соснами, кустарниками и деревенскими садами с зелёной травой и цветущими яблонями.
Слово "Марфа" можно перевести как "Страна людей тяжелого труда". Несмотря на свои скромные размеры, Марфа является одним из самых серьёзных и развитых населённых пунктов в регионе. Здесь имеются библиотека, старинный монастырь, разнообразные магазины (в том числе и книжный), фруктовая фабрика, обувная мастерская, обменный пункт, и, конечно же, множество отелей и гестхаусов. В одном из них вам и предстоит остановиться. Лично я, пройдя немного по главной улице, зашел в Neeru Guest House, так и оставшись там. Комнаты по 50 рупий, с тихим уютным двориком и отличным рестораном. Хотя, я уверен, любой другой здешний отель был бы ничем не хуже.
В Марфе чувствуется какое-то особое очарование, тихое умиротворение и доброжелательность, которое передаётся всякому путешественнику. Люди здесь столь милы и открыты к общению, что уже через полчаса вы почувствуете себя как в родной семье. Здесь вполне можно задержаться на денёк-другой, просто гуляя по окрестностям, спускаясь к реке, бродя по извилистому лабиринту каменных улочек и покупая в магазинчиках мелкие сувениры. А за обедом и ужином обязательно закажите себе местного яблочного сока или вина - без этого здесь не должен обходиться ни один гость.

Деревня Тукуче

	Монастырь в Тукуче

После Марфы дорога продолжит свой спуск вниз, вдоль правого берега реки, а окрестный пейзаж ещё более озеленится хвойными и лиственными деревьями. Так, через пару часов после Марфы, вы дойдёте до деревни Тукуче (Tukuche, 2590 м), некогда бывшей крупным торговым центром, куда стекались торговцы со всего Тибета, а ныне являющейся обычной провинциальной деревенькой, лишённой каких-либо особых достопримечательностей.
Тем не менее, я решил остановиться и здесь, для чего выбрал некий Yak Hotel у правой стороны главной улицы.
Видимо, вследствии близости прекрасной деревни Марфы, в Тукуче останавливается гораздо меньше народу - во всём Як-отеле я оказался единственным постояльцем, а потому пользовался повышенным вниманием хозяйки. И я не разочаровал её, выпив одного только сока на триста рупий и съев жаренной картошки ещё на столько же. Комната моя, стоимостью 100 рупий, располагавшаяся на втором этаже, оказалась просторной и уютной, а душ порадовал реально горячей водой.
Слово "Тукуче" можно перевести как "Земля богатых урожаев". В самой же деревеньке смотреть было практически нечего, и пройдя туда-сюда пару раз, я вернулся в свой отель, где провёл остаток дня в тишине и покое...
Таким образом, Тукуче можно рекомендовать для ночёвки, если вы никуда не торопитесь, в противном случае лучше пройти ещё пару часов и дойти до следующей достойнейшей деревни - Калапани.

Деревня Калапани

"Калапани" означает "чёрная вода" - видимо, по цвету протекающей реки Кали Гандаки. Из Калапани открывается вид на три главные вершины этого региона - Аннапурну, Дхаулагири, Нилгири, что делает остановку здесь почти неизбежной. Сама деревня находится на обрыве реки, метрах в ста от течения.
Между рекой и деревней раскинулся красивый сосновый лес с цветущей земляникой и бабочками, в котором очень приятно прогуляться. Также можно уйти на противоположную сторону деревни, в сторону гор, и побродить там. Оттуда открывается замечательный вид на массив Нилгири - стоит только немного подняться в гору, как массив поднимается вместе с вами, вырастая в огромную махину серебристо-белого цвета. Вечерами можно любоваться огненными закатами над Аннапурной. В Калапани я останавливался в отеле "Magic Mountain Hotel", что в самом конце деревни с левой стороны дороги.

Деревня Татопани

	Марихуана

После Калапани идти станет сложнее, вам всё чаще придется совершать затяжные подъёмы и спуски, но на глазах меняющийся ландшафт, всё новый и новый за каждым поворотом, не даст вам скучать ни минуты. От пустынных каменистых пейзажей не останется и следа, все окрестные горы будут густо покрыты вековыми соснами... Примерно через два-три часа после Калапани на вашем пути появится неплохая деревенька Гаса (Ghasa, 2120 м), и здесь вам предстоит решить - идти дальше или остаться ночевать здесь. Дело в том, что следующая после Гасы подходящая деревенька - Татопани - будет только через четыре-пять часов ходьбы, поэтому если вам не хочется сегодня напрягаться, то лучше остановиться в Гасе. К тому же, дорога Гаса-Татопани очень неровна, тяжела для прохождения, и способна вымотать кого угодно. Если же сил у вас девать некуда, то тогда можно обойтись без остановки в Гасе и продолжить путь до самой Татопани.
Тропа до Татопани плоха и проходит, большей частью, по камням и булыжникам, хаотично разбросанным по земле. Думаю, немало людей подвернуло себе здесь ноги. К тому же, местность эта лишена каких-либо интересных достопримечательностей, не считая большого роскошного водопада с правой стороны реки, недалеко от деревни Дана.
Через пару часов после водопада дорога спустится почти к самой реке, и вы войдёте в деревню Татопани (Tatopani, 1190 м), одну из самых популярных во всём регионе Аннапурны. Татопани не представляет из себя ничего интересного ни в архитектурном, ни в пейзажном плане, но удалённость от других больших деревень автоматически делает её местом вашей остановки. Слово "Татопани" означает "горячая вода" - рядом с деревней, у самого берега реки, из-под земли бьют несколько источников с горячей водой, которые и дали название всей деревне. Большинство туристов не удерживаются от соблазна искупаться в них, но на меня они не произвели никакого впечатления, а потому я воздержался от купания. В Татопани много отелей хорошего уровня, в одном из которых - Himalayan Hotel - я и остановился, сняв комнату на втором этаже за 200 рупий.
Несмотря на известность, Татопани нельзя назвать привлекательным местом - ни архитектуры, ни природы, ни настоящей романтики здесь нет, зато по количеству мусора на улице она является несомненным чемпионом всего трека. Так что, проведя здесь ночь, не задерживайтесь надолго - ведь впереди вас ждёт непростая дорога к Горепани.

Деревня Горепани

	Рододендроновый лес вблизи Горепани

Горепани (Ghorapani, 2750 м) является ещё одной популярной деревней этого региона, но, в отличие от Татопани, здесь есть, где прогуляться и есть, на что посмотреть. Переход из Татопани в Горепани станет самым сложным участком пути - вам придётся подняться вверх более чем на 1500 метров, что сравнимо с подъёмом из Муктината на перевал Торонг Ла. Но гораздо меньшая абсолютная высота делает подъём Татопани-Горепани намного более лёгким.
Покинув Татопани, дорога идёт вдоль правого берега Кали Гандаки, после чего по весьма шаткому мосту переходит на левый. Здесь происходит слияние Кали Гандаки с рекой Гхар Кхола (Ghar Khola), и в этом месте вам нужно будет перейти по ещё одному мосту. После этого тропа резко уходит вверх, по широким каменным ступеням, через густые лиственные леса...
Подъём столь долог и крут, что станет суровым испытанием для любого. Когда же вы, наконец, поднимитесь наверх, то это будет лишь лёгкой передышкой перед всё новыми и новыми подъёмами... На этом пути вы пройдёте через деревни Ghara, Sikha, Chitre, в любой из которых, в случае усталости, можно остановиться на ночь. Все они раскинуты на склоне широкого, полого склона, у основания которого протекает река Ghar Khola.
Весь убийственный переход из Татопани к Горепани занимает не менее семи-восьми часов, и, чем ближе к концу, тем всё более жестокими становятся подъёмы и всё более высокими каменные ступени... Тут невольно вспоминаются слова одного путешественника: "Трек - это когда люди долго идут вверх по горам и матерятся". Гималаи, словно, проверяют вас на стойкость, прежде чем открыть перед вами врата в знаменитый рододендроновый рай.

Чем ближе к вершине, тем всё чаще и чаще вдоль дороги встречаются нарядные, ярко-красные, розовые или белые рододендроны, поражающие воображение своим буйным цветением. Наконец, последний жесточайший подъём взят, сквозь густую листву рододендронов открываются синие крыши домиков, лес расступается, и по тяжёлым каменным ступеням, вы, словно король, вступаете в Горепани. Ступени под вашими ботинками щедро усыпаны розовыми и красными цветками, райские птицы поют вам свою песнь восхищения, и вы, как герой, завершаете своё историческое восхождение.
После такого перехода первое, что нужно сделать, это найти комнату и долго-долго в ней отдыхать. Благо, в Горепани нет недостатка в отелях, и вы легко сможете найти себе что-нибудь подходящее. Я останавливался в отеле See You Lodge, что расположен на самой окраине деревни, у подножия горы Poon Hill. У входа в отель вас порадует надпись на чистейшем русском языке - "Гастроном". На втором этаже гастронома сдаются маленькие комнаты по 50 рупий - вряд ли можно считать их удобными и комфортными, но здесь есть стены, крыша и окно - а это главное. Крыша защитит вас от дождя, стены - от соседей, а окно поможет поддерживать связь с внешним миром.

Название деревни "Горепани" образовано от сочетания двух слов - ghore ("лошадь") и pani ("вода") - давным давно здесь был водопой для лошадок, несущих грузы от деревни к деревне.
Главным смыслом посещения Горепани является гора Poon Hill (3210 м), расположенная рядом с деревней. С вершины Пун Хилла открывается один из самых лучших горных видов во всём Непале - отсюда прекрасно видны все Аннапурна, Дхаулагири, Нилгири, Мачапуча и другие, менее значимые, вершины. К тому же, весной вся гора утопает в кроваво-красном цветении рододендронов, и тогда весь пейзаж представляется какой-то сказочной, нереально прекрасной картиной... Горные виды, снятые со склонов Пун Хилла, давно уже стали классикой в фотографировании непальских Гималаев. Быть в Горепани и не подняться на Пун Хилл - это огромное преступление.

Поэтому, как бы сильно вы не устали от всех предыдущих подъёмов, найдите в себе последние силёнки и поднимитесь ещё на полкилометра вверх. Лучшее время для этого - раннее утро, когда вероятность застать хорошую погоду наиболее высока. Днём горы часто закрыты облаками и туманом, которые могут держаться здесь долгими неделями. Главная тропа к вершине холма начинается прямо от центра Горепани, о чём свидетельствует соответствующий указатель. Но подняться наверх можно и по любой другой тропинке, которые в изобилии мелькают вдоль склонов. Многие начинают свой подъём ещё затемно, чтобы на вершине встретить восход солнца.
Неспешная прогулка наверх займёт примерно час времени. К сожалению, ваши героические усилия не обязательно увенчаются зрительным успехом - погода в горах капризна и непредсказуема, и вместо желанных горных панорам вы легко можете столкнуться с бескрайним океаном тумана, скрывающим всё до самого горизонта... В таком случае, остаётся просто гулять по рододендроновому лесу, наслаждаясь его удивительным цветением, которое никто у вас не отнимет.

От Горепани до Ная Пула. Конец трека

	Маленький водопад вблизи Ная Пула

Посещение вершины Пун Хилла станет последним ярким событием этого трека - после Горепани дорога стремительно побежит вниз, и за полдня вы можете достичь деревни Ная Пул - последней точки вашего похода.
Между Горепани и Ная Пулом вы пройдёте ещё через несколько деревень (Banthanti, Ulleri, Tikedunha), но они уже не так живописны и интересны, как предыдущие, а потому я не стал делать в них остановки на ночь.
После Уллери, спустившись по трём тысячам каменных ступеней, вы пройдёте ещё через один висячий мост, затем выйдите к самой реке, и вся ваша дальнейшая дорога будет идти вдоль левого берега речки Bhurungdi. Наконец, вы дойдёте до предпоследней деревни - Birethanti. Здесь вас ждёт последний чек-пост, и официально ваш трек будет закончен. Чуть далее, перейдя через пару мостов, вы выйдете на дорогу к Ная Пулу, который встретит вас придорожной грязью, машинами и кучами мусора, от которых вы, наверное, уже успели отвыкнуть.
Что ж, прогулки по чистой девственной природе закончились - впереди вас снова ждёт всё человеческое, слишком человеческое. В Ная Пуле имеется своя автостоянка, от которой на автобусе можно уехать до Покхары. Если вам не хочется связываться с долгим ожиданием автобуса и с ещё более долгой и утомительной ездой, то лучше добраться до Покхары на такси, которые в изобилии ждут вас здесь. Стоимость проезда до Покхары составляет около 1000 рупий за машину, а дорога занимает около полутора часов.
И вот, вы снова в Покхаре, в своём знакомом отеле, отдыхаете и наслаждаетесь всеми благами цивилизации. Уставшие, измученные, похудевшие, загоревшие, но наверняка довольные и счастливые. Ведь теперь вы - покоритель Гималаев, дышавший воздухом гор и смотревший на мир свысока. Если же подобного путешествия по непальским Гималаям в вашей жизни ещё не состоялось, я желаю вам непременно его осуществить. Это более чем реально, это гораздо проще, чем кажется. Гималаи - они совсем рядом, на нашей с вами планете - Земля. И, быть может, этот рассказ станет для вас ещё одним шагом к исполнению вашей мечты.