Дикарем в Непал. Нижний Мустанг. Кагбени, Джомсом, Муктинат, Нилгири, Кали Гандаки, Джаркот

	Карта Непала

Если вы читали мои предыдущие рассказы из Непала (про Катманду и Покхару), то должны знать, что основным смыслом посещения Непала являются пешие походы по Гималайским горам. И пусть вы не подниметесь выше 4000-5000 метров, это нисколько не уменьшит вашего счастья и восторга от общения с одними из прекраснейших гор на Земле.
Если же предыдущие рассказы вам не знакомы, то напомним, что в настоящее время в Непале существует два основных района, подходящих для обычного туристического треккинга - это район Эвереста и район Аннапурны. Эверест - высочайшая вершина земли, что, само собой, привлекает к ней множество туристов и путешественников со всех уголков мира. Взобраться на Эверест самостоятельно вы вряд ли сможете - подниматься на вершину очень долго и очень высоко, 8848 метров, к тому же там очень холодно, -50 C. И интернета там нет.
Как правило, туристы пытаются подняться до базового лагеря Эвереста (Everest Base Camp, 5545 м), хотя и это доступно далеко не каждому. Недостатком трека к Эвересту можно считать то, что дорога до базового лагеря займет у вас не менее двух недель. После чего вам придется идти назад по тому же самому пути, что не очень интересно. Автотранспорта там нет, и, в случае чего, вы можете остаться там навсегда. На самом деле, это не так уж и плохо - навсегда остаться в горах, но почему-то мало кто так поступает. Эвакуация вертолетом стоит огромные деньги, которых у вас, конечно же, не окажется, так что об этом лучше и не думать. (В скобках заметим, что если у вас мало времени, а увидеть Эверест очень хочется, то сделать это можно и на самолете - за 100-120$ вас полчаса покатают на маленьком самолетике от Катманду до Эвереста и обратно). По сравнению с Эверестом, район Аннапурны более подходит для вашего первого знакомства с Гималаями. Треки в районе Аннапурны более коротки, интересны, а природа там более разнообразна и красива, чем у Эвереста. Не случайно, Всемирная туристическая организация включила район Аннапурны в число десяти самых красивых мест мира для пеших походов.
Так что, если вы не фанат Эвереста, и не озабочены идеей непременно увидеть высочайшую вершину мира, то именно район Аннапурны как нельзя лучше подойдет для первого хорошего трека.

Стартовой точкой для начала треков в этом районе является Покхара, о которой я писал в своем предыдущем рассказе. Посвятив несколько дней изучению Покхары и ее озера, можно (и нужно) отправляться в трек. В этом районе есть несколько интересных и проверенных маршрутов, из которых мне более всего приглянулся так называемый Джомсом-трек - в первую очередь потому, что он дает возможность посетить Нижний Мустанг - самобытную тибетскую провинцию на севере Непала. И весь наш нижеследующий рассказ будет посвящен Нижнему Мустангу, с его оглушительной тишиной, безумно чистым небом и настоящими тибетскими пейзажами...

	Карта треков в районе Аннапурны

Перед началом любого трека в районе Аннапурны вам нужно получить соответствующее разрешение на него (так называемый permit). Все треки проходят на территории заповедника Аннапурны (Annapurna Conservation Area), за вход в который нужно заплатить небольшую сумму (а, именно, 2000 рупий по состоянию на апрель 2007 года. Это около 28 $). Это разрешение получается в государственной (подчеркиваю - в государственной) конторе, которая в Покхаре находится недалеко от местного аэропорта (также имеется и в Катманду). Никакие частные туристические лавочки выдачей пермитов заниматься не могут.
Добраться до этой конторы можно на такси от Лейксайда, ехать не более десяти минут. Не забудьте захватить с собой паспорт и две фотографии 3х4. Там вам предложат заполнить небольшую форму, в которой необходимо указать ваше имя, гражданство, номера паспорта и визы, а также маршрут, которым вы собираетесь пойти (чтобы легче было найти ваш замерзший трупик).
После заполнения этой формы и уплаты 2000 рупий, вы получите заветный пермит, который представляет собой небольшую бумажку с вашей фотографией и печатью. В дальнейшем, во время трека, разрешение желательно всегда иметь при себе. Иногда его могут проверять. Хотя, с ослаблением гражданской войны, проверки производятся все реже и реже. За весь трек мой пермит проверяли всего дважды, причем настолько вяло и скучно, что не будь его у меня, я бы все равно спокойно пошел дальше. У меня сложилось впечатление, что, даже не имея пермита, можно свободно бродить по Аннапурнам, и никому до вас не будет дела.

Итак, полученный пермит является первым и последним документом, необходимым вам для начала трека. Иногда говорят о, якобы существующей, необходимости нанимать с собой гида и/или портера (носильщика). Возможно, такое требование и было раньше, но на данный момент оно не актуально. Ничего, кроме пермита, вам не требуется. Что, однако, не мешает вам взять с собой в дорогу носильщиков или гидов из числа местных жителей.
Подобного рода заработок достаточно популярен в этих местах, и многие туристы пользуются этим. Естественно, это касается тех, кто тащит с собой в горы неимоверное количество сумок и рюкзаков, набитых бог знает чем. Говорят, некоторые берут с собой в горы даже утюги и ноутбуки. Стоимость услуг носильщиков крайне невысока, однако, наличие сопровождающих и необходимость подстраиваться под их темп, далеко не всегда могут способствовать беззаботному общению с природой. Поэтому берите с собой поменьше вещей (в идеале - один средний рюкзак), и наслаждайтесь ничем не омраченным путешествием.
Весной и осенью здесь достаточно тепло, а потому тащить с собой спальные мешки и кучу теплой одежды нет никакой необходимости. Спать в палатке также не придется. Все популярные маршруты в районе Аннапурны и Эвереста проходят по достаточно обитаемым местам, в которых легко найти себе крышу над головой за символическую плату (обычно 50-100 рупий в день). Только не забудьте взять с собой достаточное количество рупий, так как обменные пункты в горах вы вряд ли найдете (на самом деле обменные пункты можно найти и в горах, но курс обмена там такой, что отпадет всякое желание менять здесь деньги).
Брать с собой запасы провизии также не нужно. В любой горной деревушке вы, помимо ночлега, найдете множество скромных, но чистых "ресторанов", в которых красивые непальские девушки любезно приготовят вам вкусную еду. Во многих деревнях есть даже электричество и горячая вода. Таким образом, обычный треккинг по непальским Гималаям представляет собой путешествие в самом его чистом виде, не имеющим ничего общего с борьбой за существование. Хотя, и этот последний вариант открыт для всех желающих - белоснежные пики Аннапурны, Нилгири и Лхоцзе ждут своих героев...

	Карта Нижнего Мустанга

Традиционно провинция Мустанг делится на две части - Нижний и Верхний Мустанг (Low and Upper Mustang). Нижний Мустанг начинается примерно от деревень Ghasa/Kalopani/Marpha на юге и заканчивается у северной оконечности деревни Кагбени. Далее, вдоль русла реки Кали Гандаки, начинается Верхний Мустанг, который на севере граничит с китайским Тибетом.

Гонения коренных тибетцев в Китае привели к тому, что сейчас в Непале, и, в частности, в Мустанге, настоящего Тибета больше, чем где бы то ни было. Ну, разве что Кайласа не хватает. Посещение Нижнего Мустанга свободно для всех, а вход в Верхний Мустанг искусственно ограничен необходимостью получения специального разрешения стоимостью 700$. Казалось бы, за такие деньги вас должно ждать что-то необыкновенное, но, судя по виденным мною фотографиям, ничего особенного там нет - обычные каменистые пейзажи. Просто правительство Непала считает, что в Верхнем Мустанге и его столице Ло Монтанге тибетская культура находится в самом что ни на есть нетронутом состоянии, а потому пускать туда никого не хотят.
Ничего страшного в этом нет. Нижний Мустанг гораздо более красив и интересен, к тому же бесплатен, а потому все свое время я посвятил именно ему. На всякий случай заметим, что дорога в Верхний Мустанг, идущая по дну ущелья Кали Гандаки, выглядит столь пустынной и безжизненной, что сложно представить себе там какие-либо чек-посты. Скорее всего, добраться до Верхнего Мустанга можно, никому ничего не платя. Проверку этой гипотезы отложим до следующей поездки, а пока вернемся к нашему Нижнему Мустангу.

Его "столицей" является деревня Джомсом, примечательная прежде всего наличием собственного маленького аэропорта. Другими интересными населеными пунктами Мустанга являются Кагбени, Джаркот и Муктинат.
Как я уже говорил, все треки в районе Аннапурны начинаются из Покхары, в том числе, и дорога к Мустангу. Добраться из Покхары до Мустанга можно двумя способами - пешком или на самолете Покхара-Джомсом (см. карту треков Аннапурны). Поскольку проходить два раза один и тот же путь утомительно и не очень интересно, то, как правило, большинство путешественников прилетают в Джомсом на самолете, а потом спускаются пешком в Покхару.
Этот маршрут и носит название Джомсом-трека. Если же у вас достаточно много времени, то можно сделать наоборот - подняться из Покхары до Джомсома, после чего улететь назад на самолете. Естественно, этот вариант потребует от вас много больше времени и сил. Выбирать вам. Я остановился на первом варианте, поскольку разного рода душевные переживания чересчур подпортили мое физическое состояние в последние месяцы жизни.

	Полет над Гималаями

Билет на самолет Покхара-Джомсом можно купить в любом тур.агентстве Покхары, но проще всего заказать его в своем отеле. Цена на перелет практически не меняется и составляет 69-70$. Очень желательно побеспокоиться о билете за несколько дней до предполагаемого вылета - самолет будет маленький, и, по закону подлости, именно вам места может не хватить. Во время туманов и непогоды рейсы часто отменяются. Как правило, в Джомсом улетают два-три самолетика в день, в утреннее время. Большая часть этих самолетов благополучно долетает до Джомсома. Аэропорт в Покхаре очень маленький, но там все по-настоящему - регистрация, проверка ручной клади, сдача багажа и зал ожидания.

В назначенное время к воротам подрулит маленький самолетик на 10-15 человек, и группа счастливых туристов сядет в него, чтобы совершить короткий, но захватывающий полет среди заснеженных вершин по направлению к Мустангу. Улыбчивая стюардесса раздаст всем конфетки и ватку для ушей, самолетик загудит, заурчит, задрожит, и, как ни странно, вскоре взлетит.

Внизу останется зеленая долина Покхары, с ее голубым озером, серебрянными нитями рек и лоскутными одеялами полей, а впереди, в лучах разгорающегося дня, засверкают белоснежные вершины Мачапучаре и Аннапурны. Вскоре самолет медленно проплывет рядом с ними, а, затем, слева по курсу, вырастет еще один сияющий снегом семитысячник - Нилгири. Дорога до Джомсома займет всего двадцать минут времени, но этот полет, наверняка, надолго запомнится вам. Но, все хорошее заканчивается, и этот полет тоже. Остается забрать свой рюкзак, и вот, я - в Мустанге. Выхожу и удивляюсь. Как разительно изменился пейзаж! Какие суровые и вдохновляющие ландшафты расстилаются предо мною! Какое красивое небо, чистое и безоблачное, словно господь разлил по нему банку синей краски. Немного белых мазков - и в небе выросли снежные вершины, а между ними горит огнем белое солнце. Мустанг встречает меня во всем своем великолепии.

Выйдя из аэропорта, вам надо решить, куда вы дальше пойдете. Если вы хотите спускаться вниз в Покхару - вам налево, если, как и я, собираетесь в Кагбени и Муктинат - направо. В принципе, можно на денек остановиться и в самом Джомсоме, но лучше этого не делать - Джомсом не самое лучшее место для остановки. Другие деревеньки Мустанга гораздо более живописны, спокойны и интересны. Поэтому поворачиваем направо и начинаем свой путь к деревне Кагбени, пожалуй, самому интересному месту Нижнего Мустанга.

	Гималайский рассвет

Кагбени является настоящей тибетской деревенькой, с настоящими тибетскими домиками, тибетскими жителями и настоящим тибетским храмом. К тому же, расположена она в живописнейшем месте на берегу реки Кали Гандаки. Поэтому пройти мимо нее было просто невозможно.

Дорога от Джомсома до Кагбени займет у вас два-три часа времени, большую часть которого вы пройдете по каменистому полувысохшему руслу реки Кали Гандаки. В период летних дождей, она, очевидно, становится полноводной, но сейчас, весной, лишь несколько мутных ручейков бегут по ее дну. В Кагбени ведет достаточно заметная тропа, поэтому сбиться с пути очень сложно. Хотя, кое-кому удавалось и это. Надеюсь, с вами такого не случится.
Джомсом и Кагбени находятся на высоте 2700-2800 метров над уровнем моря, поэтому некоторые из вас могут чувствовать здесь легкое недомогание, вызванное горной болезнью. Но волнующие пустынные пейзажи, высокое чистое небо и белые верхушки гор должны убедить вас, что вы не напрасно стремились в этот край.
Непривычная для городского жителя тишина оглушит вас своим молчанием. Правда, длится она не бесконечно. Во второй половине дня в ущелье поднимается сильный южный ветер, который будет нестись по дну реки, поднимая с собою пыль и песок. Поэтому все свои пешие переходы по Нижнему Мустангу лучше планировать на первую половину дня.
Самолеты прибывают в Джомсом около 8-9 утра, поэтому уже к 11-12 часам дня вы легко сможете добраться до Кагбени. Незадолго до деревни вам попадется длинный навесной мост, перекинутый на другой берег Кали Гандаки. Переходить по нему не нужно. Можно просто пройтись по нему туда-сюда, насладившись прекрасным видом на ущелье и пик Нилгири, который открывается отсюда.
Через пару километров после моста вы попадете в Кагбени. Узнать об этом можно будет по ярко-зеленым полям, которые вдруг появятся на фоне безжизненного тибетского ландшафта.
Должен сказать, что мне редко доводилось видеть столь потрясающий пейзаж - неумолимо голубое небо, ослепительные вершины окрестных гор и изумрудно-зеленые поля, на фоне которых розовеют цветущие яблони... Краски Мустанга столь глубоки и насыщенны, что глаз человека отказывается им верить... Хочется сесть на землю под этим цветущим деревом, и уже никогда не вставать, забыв о еде и питье. "На десятый день голод исчез... Я не уйду отсюда, пока ты не явишься ко мне, и не ответишь на все мои вопросы. Делай, все что хочешь. Я больше не буду ничего решать..."

Деревня Кагбени является достаточно древним поселением. Несколько культовых построек датируются 17 веком. Кажется, цивилизация еще не проникла в этот брошенный на краю земли уголок. Неуклюжие каменные домики, выбеленные известкой, каменные улицы и хрупкие деревянные мосты, переброшенные через ручьи. Смуглые и чумазые детишки, тибетские яки, сухие вязанки дров и неизменные тибетские колокольчики, позванивающие под завывания ветра. И лишь электрические столбы, да джинсы на местных девушках напоминают о том, что на дворе 20-й или даже 21-й век. С одной стороны деревня ограничена руслом реки Кали Гандаки, с другой - зелеными полями-терассами, на которых местные жители выращивают яблони, картошку, капусту, морковь.
Далее, вверх за полями, уходит дорога к Муктинату, в который я отправлюсь через пару дней. В деревне привлекает к себе внимание большое красное здание в форме куба. Поначалу я думал, что оно имеет какое-либо техническое назначение, но оказалось, что это настоящий тибетский храм.
Надо признать, куб весьма подходящая форма для религиозного строения. Ведь истина в простоте. Поэтому этот красный храм мне безусловно понравился. Я всегда любил смотреть на храмы снаружи, не заходя внутрь, считая, что четыре стены слишком тесны, чтобы вместить истину. Но улыбающийся мальчик, прогуливающийся по дворику, пригласил меня внутрь, и я вошел. Там он показал мне очень толстую и, видимо, очень старую книгу, в которой на непонятном языке была "записана история Будды".

	Деревня Кагбени

Нельзя сказать, что Кагбени избалована вниманием туристов, но, тем не менее, количество отельчиков и гест-хаусов здесь достаточно велико. Все они достаточно аскетичные, чистые и даже уютные. Еще в Покхаре мне порекомендовали остановиться в гест-хаусе Paradise Trekkers Guest House, и, после пяти минут интуитивного шатания по улочкам деревни, я вышел прямо к нему. Заведует гест-хаусом шустрая и красивая девушка по имени Кунса. За сто рупий в день она отдала мне лучшую комнату на втором этаже, в которой был настоящий душ с настоящей горячей водой. Откуда здесь берется настоящая горячая вода, я не стал ее спрашивать, дабы не вспугнуть это счастье.
Здесь же расположен "ресторан", в котором можно отведать очень вкусные блюда тибетско-непальской кухни. Готовит Кунса очень вкусно, правда, довольно долго. Я бы и то быстрее управился. При желании, кое-какую еду можно купить и в уличных лавочках - яблоки, хлеб, домашние пироги, орехи, воду, соки. Правда, все это достаточно дорого, ведь большую часть продуктов приходится тащить с большой земли. Литровая бутылка сока стоит дороже, чем в наших супермаркетах.

Разобравшись с жилищем и едой, обязательно пройдитесь по самой деревеньке, по ее безлюдным каменным мостовым, среди хаотичного нагромождения стен, домов и редких деревьев.
В некоторых двориках можно встретить интересное приспособление для нагревания воды - блестящая металлическая полусфера, стоящая под прямыми лучами солнца. В точке, соответствующей фокусу сферы, подвешивается чайник с водой. На противоположном берегу реки, куда вы можете перебраться по мосту, начинается извилистая тропинка вверх по крутой горе. Потратив час-полтора на подъем, вы насладитесь восхитительным видом, который открывается отсюда на всю окрестность. На горизонте легко просматривается Муктинат и перевал Thorung La Pass. Только не совершайте подъем вечером, иначе вы рискуете не успеть спуститься до заката солнца.

У северной оконечности Кагбени начинается дорога к запретному Верхнему Мустангу и его столице Ло Монтанг. Едва заметная тропинка стелется по каменистому дну Кали Гандаки. Как я уже говорил выше, для посещения Верхнего Мустанга требуется пермит стоимостью 700$. Правда, остается открытым вопрос, кто и где будет проверять этот пермит. Дорога к Верхнему Мустангу выглядит столь пустынной и безжизненной, что сложно представить себе там какие-либо контрольные посты. Единственным существом, встретившимся мне там, был серый заяц, выскочившийся из-под моих ног, и умчавшийся вверх по реке.

Я прошел вперед несколько километров, но начавшийся ветер заставил меня повернуть назад. Ветер, дующий вдоль ущелья, начинается после обеда и утихает только к ночи. Ночи в Кагбени достаточно прохладные, поэтому попросите в своем отеле толстое одеяло, которое, по умолчанию, может там отсутствовать.
В своем отеле я жил один, а потому, для большего комфорта, взял сразу два одеяла. Я сказал, что жил здесь один, но - странное дело - каждую ночь я просыпался от того, что за стеной начинала звучать песня Цоя "Группа крови". Я был в твердом уме и трезвой памяти, а потому мне не могло показаться или присниться.
Это было по меньшей мере странно, и на утро я спросил у Кунса, кто еще живет в этом отеле, кроме меня. На что она, улыбаясь белоснежной улыбкой, отвечала: "Nobody!". Поскольку молодым девушкам никогда нельзя полностью доверять, я попробовал сам проникнуть в ту комнату, но пыльный замок, висящий на двери, упрямо говорил мне, что здесь действительно никого нет. Тем не менее, каждую ночь я слышал за стеной столь хорошо знакомые мне слова. Нельзя сказать, что меня это огорчало - я был рад услышать одну из своих любимых песен, пусть даже и в таких странных обстоятельствах.

	Пейзажи Муктината

Из Кагбени можно (и нужно) сделать одно-двухдневный трек к Муктинату. Муктинат - еще одна небольшая деревенька, расположенная на высоте около 4000 метров, что более чем на километр выше Кагбени.
Главной достопримечательностью Муктината является его пилигриммский храм, который является центром поклонения для буддистов и индусов. Здесь мне встретился один индийский паломник, который добрался сюда пешком из Южной Индии, и теперь собирающийся назад. Через пару дней я догнал его около Татопани.

Дорога из Кагбени до Муктината достаточно трудна, ибо идти приходится все время в гору, под лучами немилосердно палящего солнца. Я осилил ее за четыре часа, по дороге разорившись на пару литров сока. Если вы страдаете от горной болезни, то можете вообще не дойти до туда. Но дойти стоит. Муктинат является самой высокой точкой Нижнего Мустанга, а потому шикарные горные панорамы вам гарантированы. Выше идти уже некуда. Над Муктинатом нависает горный перевал Thorung La Pass (5416 м), на который теоретически тоже можно подняться, но на практике так мало кто делает - обычно его преодолевают с обратной стороны, когда приходят в Муктинат с кольцевого трека вокруг Аннапурны.
Если дорога до Муктината потребует от вас слишком много сил, то вы можете остаться здесь на ночь. Множество недорогих гест-хаусов с радостью распахнут перед вами свои двери. Я посчитал ночевку в Муктинате излишней, а потому в тот же день спустился назад в Кагбени. Проведя здесь еще одну ночь, я собрался и двинулся вниз, в Покхару, по маршруту, именуемом Джомсом-трек. Как бы ни был прекрасен Мустанг, но дорога ждет меня.

Последняя ночь в Кагбени выдалась настолько тихой и бесшумной, что ничего подобного в жизни я еще не испытывал... Ветер успокоился и мирно уснул до нового дня.
Было слышно, как свет звезд тихо струится в мое окно, и как шумит за деревней река... А потом, сквозь эту бесконечную тишину, плавно нарастая, звук за звуком, снова приходит она - "Группа крови" Виктора Цоя. Я уже не спрашивал, откуда она. Я знал - так должно быть. И странно, сейчас мне казалось, что песня звучит не за стеной, а внутри меня самого, что она как ручей, льется сквозь меня, вместе с этими звездами, этой луной и этой комнатой. "Вошел неслышными шагами, открыв незапертую дверь. Заговорил, но не устами. Ты мне понятен лишь теперь." Наутро я встал с первыми лучами Солнца, и, в последний раз насладившись рассветом над Нилгири, собрал свой рюкзак, попрощался с Кунса и пошел вниз. Я обещал вернуться в следующем году, но вряд ли это случится на самом деле.

Я покинул Кагбени, неся в сердце память об этом замечательно красивом и спокойном месте, и, дойдя до знакомого Джомсома, пошел дальше, вниз, по направлению к Покхаре, мимо живописных деревень Татопани, Калопани, Горепани... Эта часть моего путешествия выдалась не менее красивой и интересной, чем предыдущие. Но обо всем этом вы, возможно, узнаете в следующем разделе.