Дикарём по Турции. Памуккале (Pamukkale), Иераполис (Hierapolis)

Памуккале (Pamukkale) - так называется совсем небольшая деревенька в Турции, в пяти часах езды от Анталии, получившая всемирную известность благодаря уникальному природному феномену, расположеному рядом с ней. Сотни и тысячи лет со склонов близлежащих гор бил горячий источник, богатый кальцием. Охлаждаясь и застывая, он образовал удивительно красивое творение, подобное горному леднику или водопаду белого цвета. Посреди жаркого лета вы можете почувствовать себя на бескрайней снежной равнине... Согласно устойчивой легенде, в этих термальных источниках купалась египетская царица Клеопатра, а теперь это удовольствие доступно и простым смертным.

	Памуккале

Большинство туристов посещают Памуккале в рамках однодневного автобусного тура из курортных городков Средиземноморья - Анталии, Кемера, Алании и др. Но для спокойного, вдумчивого знакомства с Памуккале и древним городом Иераполисом лучше выделить для этого пару дней, оставаясь на ночь в самой деревне.

Памуккале - маленькая, можно сказать, захолустная деревенька, которая связана автобусным сообщением только с близлежащим городом Денизли (Denizli). Поэтому если вы решите самостоятельно отправиться в Памуккале, вам следует сначала добраться до Денизли, куда ходят автобусы почти из всех крупных городов Турции.
Лично я доехал до Денизли из Анталии. Как и везде в Турции, в Анталии есть свой отогар (автовокзал), где я за 15 лир купил билет до Денизли в офисе автобусной компании с очень подходящим для этого случая названием - "Pamukkale" (одна из крупнейших автобусных компаний Турции). Через полчаса я уже ехал по направлению к белоснежному турецкому чуду. По сравнению с другими переездами, эта дорога была совсем недолгой - всего каких-то пять часов. А с учётом красивых горных ландшафтов, открывавшихся вокруг, это время пролетело совсем незаметно, и с наступлением сумерек мы благополучно добрались до города Денизли. Автобус останавливается на отогаре, откуда на местных маршрутках можно уже доехать до самой деревни Памуккале.

Ещё издали, подъезжая к деревне, я увидел белый массив, розовеющий в лучах заходящего солнца, хотя он и показался мне не таким уж и большим, как я себе его представлял. С последними лучами солнца я вышел из автобуса и погрузился в мутные осенние сумерки. Справа от шоссе, метрах в ста, таяла во тьме белая гора, а слева расположилась сама деревенька Памуккале. Вот и вся нехитрая география.

Сумерки сгущались. Маленькие звёздочки зажглись на большом небе. Самое время было поискать себе ночлег. Я сделал несколько шагов по направлению к деревне, как вдруг из темноты выплыла человеческая фигура. Оказалось, это местный парень, владелец отеля. Очень хочет, чтобы я остановился у него. Ладно, идём по запутанным улочкам Памуккале, и минут через пять приходим к его отелю - "Ozturk Hotel".
Там я и провёл свои несколько дней в Памуккале. Отель оказался вполне приличным местом для такой деревни. Чисто, красиво и недорого - всего 10 лир за большой номер с душем и горячей водой. На улице даже имеется открытый бассейн, куда, по идее, должна поступать вода прямиком со склонов белой горы. Так что, если вам доведётся оказаться в Памуккале, можете остановиться в "Ozturk Hotel". Спросите у местных жителей, они вам покажут как его найти - даже днём я с трудом находил к нему дорогу.

	Памуккале и Иераполис две тысячи лет назад

На следующее утро, с первыми проблесками зари я отправился на встречу в легендарной белоснежной горой Памукале. Находится она, как я уже говорил, совсем рядом с самой деревней - достаточно лишь перейти шоссе и вы оказываетесь у её подножия. Рядом плескается уютное искусственное озеро.
Но назвать памуккалевское чудо горой в полном смысле слова нельзя, так как её высота, в отличие от длины, совсем невелика. Иногда можно слышать о её якобы "90-метровой высоте", но это явное преувеличение - вряд ли будет даже двадцать метров. Но и на них вам просто так подняться не дадут - посещение белоснежной горы стоит 20 лир с человека. На входе сидит охранник, собирающий деньги, и ещё немало охранников дежурят на самой горе - некоторые участки горы, наиболее красивые и неповторимые, находятся под охраной и закрыты для посещения туристами. На них можно только смотреть с площадок, ходить же по ним запрещено.

Двадцать лир сумма немаленькая (около 400 рублей), и, помня о своём финансовом положении, я всё-таки хотел обойтись без лишних затрат, надеясь бесплатно проникнуть на гору. Оказалось, что существует целых два способа бесплатного проникновения. Первый способ заключается в том, чтобы прийти к горе рано утром, ещё до того как охранник займёт свое место у входа - не может же он сидеть там всю ночь. Я приходил туда около семи утра, ещё до рассвета, в гордом одиночестве поднимался на гору и смотрел, как первые лучи солнца начинают скользить по белым стенам и уступам. Осенним утром ещё довольно прохладно, и глядя на белоснежные утёсы вокруг, чувствуешь себя не в жаркой Турции, а где-нибудь в сердце Антарктики или на склоне ледопада у подножия Эвереста... Но солнце быстро встаёт, и вскоре склоны белоснежной горы наполняются людьми, целыми автобусами приезжающими из прибрежных курортных городов. Так что, раннее утро - это единственное время, когда вы можете в одиночестве побродить по горе, наслаждаясь её почти первозданной красотой.

Если же вы не хотите рано вставать, то существует другой путь бесплатного проникновения, также опробованный мною на практике. Как я уже упоминал, между горой и деревней проходит шоссе. Встаёте лицом к горе, спиной к деревне, и идёте вдоль шоссе в левую сторону. Метров через пятьсот сворачиваете с шоссе и между какими-то полями идёте прямо к горе. Она совсем рядом. Доходите до неё, и взбираетесь по склону наверх. В этом месте белоснежных травертинов уже нет, и подниматься наверх вы будете по обычным камням. Поднявшись, вы оказываетесь у развалин Иераполиса, белоснежные травертины оказываются справа от вас.

Поверхность самой горы занимает довольно большое пространство, заполненное белоснежными холмами и грядами. Под лучами полуденного солнца они сияют как настоящий живой снег. Тёмные, мрачные кипарисы зеленеют на фоне сверкающей белизны, взвивая свои кроны к солнцу, как на картинах Ван Гога. Сказочные травертины каскадами громоздятся на склонах, словно белый водопад, который лишь на миг застыл над вами, и в следующую секунду обрушится на вас океаном холодных волн.
Воды источника медленно стекают по причудливым окаменевшим каскадам, и в их зеркалах лениво отражаются небо, облака и кипарисы Ван Гога. Стоит дождаться вечера, когда заходящее солнце окрашивает белоснежные гряды в золотисто-розовые оттенки. Гора, как свеча, сияет на фоне тёмно-синего небосклона. Жёлтая луна и хоровод мерцающих звёздочек дополняют вечерний пейзаж, делая его совершенно сказочным и волшебным. Тишина. Только песня звучит над долиной, да журчат блестящие ручейки. Но сказка длится недолго - солнце неумолимо садится и, подмигнув на прощанье, скрывается за горизонтом.

	Развалины Иераполиса

Но Памуккале примечательна не только своими травертинами - не меньший интерес вызывают и развалины древнего города Иераполиса, расположенные чуть выше по склону. Они полностью свободны для посещения, и по одному входному билету вы можете осмотреть как травертины, так и развалины Иераполиса.

Как гласит история, Иераполис (Hierapolis) был основан во 2-ом веке до нашей эры пергамским царем Эуменесом II. В разное время городом владели греки, римляне, евреи, а теперь, вот, турки. В период своего расцвета Иераполис являлся знаменитым лечебным центром с термальными водами, и его население составляло до десяти тысяч человек. Жители города занимались сельским хозяйством, скотоводством, цветоводством, виноделием, делали изделия из камня и металла. И всё было бы хорошо, но несколько разрушительных землетрясений полностью стерли город с лица земли. Впоследствии его не раз восстанавливали, но к XII веку нашей эры он полностью утратил свою былую значимость и великолепие... В 1887 году начались раскопки Иераполиса, вяло продолжающиеся и по сей день.

Восстановлены такие археологические памятники, как Агора, Латрина, Ворота Домициана, Храм Аполлона, место гибели ученика Иисуса Апостола Филиппа и некоторые другие сооружения Римской эпохи.

Особый интерес вызывает замечательно сохранившийся Амфитеатр, возвышающийся на холме над всей окрестностью. Амфитеатр Иераполиса - один из лучших по сохранности амфитеатров на территории Турции. От его стен, колонн и ступеней веет дыханием глубокой древности и великой значимости... Правда, спуститься в самый низ на арену вам не дадут, эта зона ограждена - там типа ведутся восстановительные работы. Но стоит лишь прийти сюда ранним утром, как вы оказываетесь один на один с этим древним памятником.
Обходите нехитрый заборчик, и спускаетесь на арену, в самое сердце Амфитеатра. Закрываете глаза, и чувствуете себя гладиатором, отсчитывающим последние мгновения перед битвой. На плечах твоих тяжёлые доспехи, и в руке твоей лежит тяжёлый меч. Не по одной груди провел он страшный след, и не одну порвал кольчугу. Восходит солнце, освещая мрачные стены Амфитеатра, сверкая золотым лучом на моём мече. Что сулит мне день грядущий... О, Солнце... Увижу ли я вновь твой ласковый свет, твою утреннюю улыбку...

Так что, как и в случае с горой, только ранним утром вы можете увидеть развалины древнего города свободными от толп туристов, мешающими сделать фотографии и почувствовать дух древней древности. Вся территория Иераполиса занимает в длину и ширину около одного километра, и неспешным шагом её можно обойти за несколько часов, осмотрев всё, что только подлежит осмотру.
Здесь же, по соседству, находится и музей истории Иераполиса, в которой я, правда, не заходил. Гораздо интереснее смотреть на маленьких, неуклюжих черепашек, ползающих по развалинам и разноцветных ужей, греющихся под тёплыми лучами октябрьского солнца. Когда всё уже изучено и осмотрено по нескольку раз, можно спуститься вниз через основной вход, на выходе билеты никто не проверяет.
Пару часов можно посвятить прогулке по самой деревне Памуккале. Правда, примечательна она разве что тем, что ничего примечательного в ней нет :) Самая обычная, тихая и скромная деревенька, жители которой словно и не знают, что живут в таком знаменитом месте. Маленькие весёлые домики с белыми стенами и красными крышами. Сады, дороги, дырявые заборы, грязные канавы... Детишки, копошащиеся в траве. Старушки, копошащиеся в огородах. Простая деревенская идиллия... Можно выйти за деревню, и идти дальше, по знойным просёлочным дорогам, куда туристы обычно и не выбираются. Там начинаются бескрайние кукурузные поля, выше человеческого роста, над которыми изредка парит саранча огромных размеров.
Кукурузные поля сменяются хлопковыми, на которых турецкие труженицы собирают белоснежный урожай, складывая его в горы, подобные той самой большой горе, которая отсюда уже кажется такой маленькой и неприметной... А дальше, за полями, высятся новые горы, за которые каждый вечер уходит солнце... Но туда я уже не пошёл. Устал я. Долго ль мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком... Пора бы и домой.

Как и везде, в Памуккале есть офисы нескольких автобусных компаний, в одном из которых я и купил себе билет до Стамбула. Первоначальная цена билета равнялась 38 лирам, но узнав, что я из России, добрый старичок сбросил мне её до 30 лир.
Видимо, на моём лице отражалась вся сложность моего финансового вопроса :) Как всегда, я взял билет на ночной рейс, и в положенное время подошёл к остановке. Автобус в Стамбул должен отправлятся не из самого Памуккале, а из Денизли. По словам старичка, до Денизли меня должен довезти мини-бас, который вот-вот подойдёт.
С этими словами он зашёл в придорожное кафе, сел за стол, стал гонять чаи и играть с другими старичками в подобие русского домино. Шла минута за минутой. Время поджимало, а мой старичок и в ус не дует. Наконец, он встал и мы вышли на улицу. Мини-баса не было. "Подождем ещё немного" - сказал он, и мы вернулись обратно.
Вскоре стало понятно, что в Денизли я, скорее всего, вовремя не успеваю :) Видимо, старичок тоже понял это, виновато улыбнулся, встал, и быстренько зашагал куда-то в темноту узкой улицы. Я вышел вслед за ним, но рискуя пропустить мини-бас, остался на месте. Ещё пять-шесть минут ожидания - и тут из темноты выруливает долгожданный мини-бас.
Я уже собрался было загрузиться в него, как вдруг, слышу вдали крики моего старичка. Оказывается, он сбегал в свой офис, и выписал мне новый билет до Стамбула - на следующий рейс, так как на этот я уже вряд ли успевал. Он отдал мне новый билет, горячо извинился, мы дружески распрощались, и мини-бас понёс меня к Денизли.
Там я нашёл свой автобус, погрузился, и спустя полчаса мы плавно тронулись в сторону Стамбула. Опять долгая бессонная ночь, опять огни за окном, опять шум колёс и щемящая тоска по Родине... С рассветом въезжаем в Стамбул, два часа кружимся по нему, пока, наконец, не останавливаемся на отогаре. Отсюда я уезжал в Каппадокию, и, вот, сюда же возвращаюсь. Добираюсь до уже знакомого Султанахмета, где провожу последний день перед отлётом домой. Как хорошо закончить интересное путешествие, и как хорошо возвращаться на горячо любимую родину, краше которой нет на белом свете!