Укиматх. Простое обаяние индийской деревни

	Укимат на карте Гархвала

Укиматх (Ukimath) - это довольно большая деревня, расположенная в двух часах езды от Кедарнатха. Находящийся в стороне от больших дорог, Укиматх является прекрасным местом для того, чтобы отдохнуть от суеты привычных паломнических и туристических мест и соприкоснуться с жизнью обычной индийской деревни. В отличие от Ришикеша, Ганготри и Кедарнатха, Укиматх не является местом массового паломничества, а потому сохранил в себе всю простоту и обаяние сельской жизни.
Первой и, наверное, последней достопримечательностью Укиматха является древний шиваистский храм, куда переносятся службы из соседнего Кедарнатха, когда зимой тот заносится снегами. Хотя, меня привлекал в Укиматхе не столько храм, сколько его природа - по уверениям многих индийцев, окрестности деревень Укиматх и Чопта являются одними из самых красивых в Гималаях. В Чопту я тоже собирался попасть, а поскольку дорога к ней лежит через Укиматх, то я никак не мог миновать и его.

Итак, после нескольких дней пребывания в легендарном Кедарнатхе, я покинул его, отправившись вниз по знакомой дороге, ведущей в Гаурикунд. Как я писал ранее, 14 километров, разделяющих Кедарнат и Гаурикунд можно пройти только пешком или на лошадках. А уже из самого Гаурикунда можно уехать в соседние деревни. Но до Укиматха прямых автобусов нет - большая часть транспорта идет только до ближайшей большой деревни Гуптакаши. Поэтому мне ничего не оставалось, как сесть в "народный джип" и поехать в Гуптакаши. "Народный джип" представляет из себя джип средних размеров, весьма потрепанного вида, в который набивается десять-пятнадцать человек, после чего он трогается. Такой вид транспорта очень распространен в районе гархвальских Гималаев.

Едет этот джип достаточно быстро, и проезд стоит какие-то гроши. До Гуптакаши мы ехали полтора часа, и заплатил я за это около двадцати рупий.
В Гуптакаши все вышли, и водитель джипа был столь мил, что отвел меня к автобусу, уходящему в Укиматх. И правильно сделал, так как автобус уже готов был отправиться. Я быстренько погрузился в него, и он тотчас же тронулся в путь. Гуптакаши и Укиматх разделяет всего лишь широкое ущелье реки Мандакини, так что обе деревни, расположенные на соседних берегах, находятся в условиях прямой видимости друг от друга. Тем не менее, эта маленькая дорога заняла более получаса, что и не удивительно - скорость езды по извилистым горным дорогам никогда не превышает 30 километров в час. В правом верхнем углу вы можете увидеть подробную карту Гархвальских Гималаев, на которой видны все деревни и дороги, упомянутые мною. Эта карта вам очень пригодится, если когда-нибудь вы решите сами посетить эти глухие уголки земли...

	Укимат в лучах рассвета

Приютившийся на обрывистых берегах реки Мандакини, Укимат отдельными островками раскинулся по крутым склонам ущелья. Общее число его домиков и избушек, разбросанных то тут, то там, составляет несколько сотен. Бесчисленные дорожки и тропинки паутиной окутали деревню и ее окрестности...
На одну из этих дорожек и высадил меня наш деревенский автобус. Яркое горячее солнце ударило мне в глаза, напомнив, что это уже не заоблачный Кедарнатх, а обычная деревенька, живущая на относительно скромной высоте 1300-1500 метров. Я забрал рюкзак, и пошел на поиски своего нового дома. Вопрос о ночлеге всегда встает передо мной по прибытии в каждое новое поселение. И здесь я придерживаюсь своей излюбленной методики, заключающейся в том, что я, не ломая голову, и никого ни о чем не спрашивая, иду по первой попавшейся мне улочке, зная, что она обязательно приведет меня именно туда, куда надо.

Как это прекрасно - идти туда, не зная куда... Искать то, не зная что... Как это интересно, брести по улице и думать - что же находится там за поворотом? Может, я увижу там красивый каменный домик с цветущим садом. Или детишек, копошащихся в траве. Или маленький разноцветный храм, с маленькой лошадкой у ворот. Или бездонная голубая долина распахнет передо мной свои объятия, маня к себе своим сиреневым туманом. А, быть может, там будет сидеть столетний дедушка, широко улыбающийся миру своим единственным зубом. А может... Ах, сколько прекрасного есть на этой земле. Всего и не назвать, и не припомнить. И не обойти всех дорог, и не увидеть всех стран...

Так и шел я по какой-то маленькой улочке, пока та не привела меня к какому-то дому, стоящему у края обрыва. На доме виднелась вывеска "Hotel". На пороге появилась хозяйка, которая показала мне комнаты. После убогих сарайчиков Ганготри и Кедарнатха, этот отель показался мне просто раем. Ведь здесь были не только чистые простыни и одеяла, но даже свет и вода.
Отдельного упоминания заслуживает вид с террасы этого отеля. Мало какой другой отель мира может похвастаться такой прекрасной горной панорамой, открывающейся отсюда. Часто я просто садился в кресло, стоящее тут же, и просто любовался этой роскошной картиной. В дождливые дни мимо террасы проносились обрывки облаков и туманов, а ранним ясным утром на горизонте сверкала сияющая вершина Кедарнатха, постепенно тающая в голубой дымке...
К сожалению, я безнадежно забыл название этого отеля, поэтому и не могу вам его порекомендовать. Описать же его местонахождение тоже нельзя, ибо Укиматх отличался полным отсутствием какой-либо внутренней организации улиц и домов. Так что, если вы решите таки посетить Укиматх, то вам остается только пуститься в свободное плавание по его улицам, в надежде, что боги сами приведут вас туда, куда надо.

	Храм Укиматха

Несмотря на манящую красоту окружающей природы, можно и нужно побродить по самому Укимату. Нет необходимости говорить, что я был единственным туристом в Укиматхе на данный момент, поэтому мои прогулки по нему были интересными как для меня, так и для местных жителей :)
Большая часть этих жителей живет сельским трудом, возделывая свои маленькие поля и грядки. Условия горной местности заставляют их создавать искусственные площадки для посева (террасы), узкие полоски которых тянутся на многие-многие метры вдоль склонов гор. С высоты какой-либо окрестной горы эти террасы выглядят просто сказочно красиво и волшебно. Главной достопримечательностью Укиматха является, конечно, храм. Расположен он примерно в середине деревни, и найти его не составит труда.
Примечателен он тем, что сюда переносятся религиозные службы из главного храма Кедарнатха, когда в ноябре последний отрезается от внешнего мира.
Как я уже писал ранее, храм в Кедарнатхе открыт для паломников шесть месяцев в году - с конца апреля до конца ноября. После чего люди покидают Кедар - дорога к нему заносится снегом, и только великий Шива остается там сиять в своем могуществе и славе...
Все службы переносятся в храм Укиматха, который считается еще более древним, чем храм в Кедаре. В этот период брахманы совершают сложную церемонию пранапратиштхи (мысленного переноса Шива Лингама) в храм Укимата, и, таким образом, поклонение Шиве не прекращается ни на один день. Должен заметить, что этот храм понравился мне много больше, чем храм Кедара. Не только своим расписным фасадом, но и внутренним убранством.

	Вид на гору Чаукумба

Другим, обязательным для вашего посещения местом, должно стать горное озеро Деориталь (Deoriatal Lake), которое считается здесь священным (как, впрочем, и все остальное). Оно находится на высоте около 2500 метров, на вершине укиматовской горы. Подъем к озеру достаточно крут и сложен. Дорога длиною в семь километров займет около двух-трех часов. Так что легкий запас провизии и воды вам не помешает.
Выходить нужно прямо из Укиматха, поднимаясь все выше и выше, пока последние его домики не останутся под вами. После этого тропинка пойдет по густому лесу, изобилующему крутыми подъемами и поворотами. Это самый трудный участок пути. Из-за обилия деревьев ничего не видно и толком не понятно, куда ты идешь.

Тут самое время вспомнить, что, со слов местных жителей, в здешних лесах до сих пор охотятся леопарды и медведи. Считаю своим долгом предупредить вас об этом. В случае чего - я не виноват :)

Пройдя этот тяжелый участок пути, вы вскоре выйдете на открытую лесную опушку. Здесь вы поймете, что не зря целый час шли по дремучему лесу - с этой опушки открывается прямо-таки умопомрачительная по своей красоте гряда Гималайских гор. И, словно акульи плавники, на ней вырезаются остроконечные пики священных вершин Кедарнатх (6970 м) и Бадринатх (Чаукумба, 7164 м). Да, это стоит того, чтобы быть здесь. Никогда еще я не видел более впечатляющего горного пейзажа, чем этот.

Здесь можно передохнуть, и идти дальше. Теперь дорога будет более пологая, временами, даже под гору. Здесь начнется новый лес, в котором мое внимание то и дело привлекали деревья исполинских размеров. Даже пять человек не смогли бы охватить их своими руками. После примерно получаса пути лес неожиданно расступился, и передо мной появилось голубое зеркало Деориталя.
Озеро оказалось совсем небольшим, и правильней было бы назвать его прудом. С одной стороны оно обросло деревьями, нависающими прямо над водой, а с другой стороны открывался вид на белоснежный массив Бадрината. Вода в озере оказалась теплой и зеленоватой. Стоял полдень, солнце жгло немилосердно, и я собрался было искупаться здесь, но обилие каких-то насекомых, червячков и пиявок остановило меня.

Вскоре к озеру подошло небольшое стадо буффало (черных буйволов) и они всей толпой погрузились в воду. Вдоволь насмотревшись на озеро и купающихся буффало, можно идти назад. Здесь позвольте еще один совет - не стоит возвращаться домой той же дорогой. Лучше обойти озеро, и спуститься вниз по лесу с другой стороны горы. Хотя эта дорога будет длиннее, она позволит вам увидеть много чего нового. Может, даже леопардов или медведей.

В лесу, на склонах гор растут вкусные ягоды - по виду они похожи на малину, только крупнее и оранжевого цвета. Их можно смело есть. После часового спуска вниз, вы выйдете к небольшой лесной деревеньке из нескольких домов. Здесь можно напиться воды. Еще через несколько минут появится автодорога, ведущая в Укиматх. Можно пойти по ней, надеясь поймать какую-нибудь попутку. Однако, за два часа, что я шел, мне не попалось ни одной машины - в этих местах они редкость.
Зато вы сделаете еще одну прекрасную прогулку пешком. Именно на этом пути вам удастся максимально близко подойти к горе Бадринат (Чаукумба). Удивительная красота и художественность ее линий никого не оставит равнодушным. Никуда не сворачивая с этой дороги, за два часа вы дойдете до Укиматха. Общая протяженность этой прогулки составит 25-27 км.

На следующий день после этой прогулки я решил посетить расположенные недалеко местечки Чопта и Тунгнат, также славящиеся своими великолепными горными видами и лесами. Чопта представляет собой крохотную деревеньку, расположенную практически в лесу. Никакой культурно-исторической ценности Чопта не имеет, и служит лишь перевалочным пунктом на пути к Тунгнату - самому высокогорному храму Гархвальских Гималаев.

Ранее я уже упоминал о древнем мифе, согласно которому Шива ушел под землю, оставив лишь свой горб, выступающий над ней. Лицо Шивы оказалось в районе Рудранатха, а руки - в районе Тунгнатха. Впоследствии в этих местах были построены священные шиваистские храмы - Кедарнатх, Рудранатх и Тунгнатх. О Кедарнатхе я уже писал в предыдущем рассказе, а следующая наша история как раз и будет посвящена Тунгнатху, самому высокогорному храму Гархвальских Гималаев, расположенному на высоте 3680 метров. Итак, едем в Тунгнат »