На главную
Мои картины
живописные
произведения
Мои рисунки
графические
произведения
Фото альбом
галерея
фотографий
Путешествия
здесь был
Руслик
Рассказы
путевые и
непутёвые
Гостевая   
книга жалоб и
предложений

 Кедарнат. Северная Индия, Гималаи. Обитель Шивы, цветов и вечных туманов

  
Кедарнатх
  
Карта Гархвала.
Кедарнат

Шри Кедарнат издавна является одним из самых известных мест массового паломничества в индийских Гималаях. Традиционно считающийся обителью Господа Шивы, Кедарнатх имеет древнюю историю, богатую легендами и преданиями. Одна из легенд гласит, что Господь Вишну (Хранитель Вселенной) и Господь Шива (Разрушитель Вселенной) избрали местом своего пребывания Бадринатх и Кедарнатх, расположенные по соседству в Гималаях. Вишну остался в Бадринатхе, а Шива - в Кедаре. С тех пор окрестности Кедара считаются местом его постоянного обитания, сам Кедарнатх стал местом поклонения Шиве и получил уважительную приставку Шри.

Другая легенда, описанная в Махабхарате, гласит, что после братоубийственной битвы на Курукшетре, братья Пандавы направились в Варанаси с целью получить прощение Шивы и искупить свои грехи. Шива, не желая идти им навстречу, покинул Варанаси и спрятался от Пандавов в Уттаркханде, а затем и в самом Кедарнатхе.
Но Пандавы последовали за ним в Кедар. Желая спрятаться от них, Шива принял облик быка, пасущегося в Долине Кедарнатха вместе с остальными быками. Но это не помогло ему спрятаться от Пандавов, страстно желавших встречи с ним. Вечером, когда всем стадам пора было возвращаться домой, Бхим, один из Пандавов, огромного роста и силы, встал своими ногами на вершины двух гор, стоящих по краям долины и стал пропускать под собой всех быков поочередно... Все они благополучно прошли через него, за исключением одного могучего Быка-Шивы.
Бхим наклонился вниз, пытаясь схватить его руками, но в тот же миг Шива попытался уйти из под его рук под землю, оставив наверху только свой могучий горб. Так Пандавы нашли Шиву, даже в образе быка. Шива был растроган их решимостью, благословил их, отпустив им все грехи и даровав им свой даршан. С тех пор место, где на земле возвышался горб Шивы, почитается как святое, и ныне здесь располагается купол главного храма Кедарнатха, по своей форме также напоминающий горб быка.
Так же, как и Ганготри, Кедарнатх связан со священной индийской рекой Гангой, ибо здесь берет свое начало один из ее истоков - Мандакини, которая, сливаясь с Алаканандой, впадает в Гангу вблизи Рудрапраяга.

Кедарнатх также часто связывают с именем великого индийского мудреца и святого XIII века Ади Шанкарачарьи, чье самадхи находится здесь. Вместе со своими учениками он отреставрировал главный храм Кедарнатха, который и по сей день служит людям. (По другим источникам, Шанкарачарья сам возвел этот храм). Согласно легенде, Шанкарачарья вошел в самадхи в возрасте 32 лет, исчезнув в скале и оставив на земле лишь свой посох. Теперь на этом месте стоит памятная стелла. Сложно переоценить религиозную значимость этого затерянного среди гор поселения. Кедарнатх считается местом обретения свободы, местом, где избавляются от грехов и достигают окончательного спасения.

Святые индийские писания в один голос говорят об исключительной духовной важности Кедарнатха. "Кедар - величайшая святыня. Только Харидвар может сравниться с ним по степени очищения от грехов, которое он дарует. Невозможно описать и малой толики тех плодов, что дает паломничество в Кедар... Здесь грешник становится святым, а святой - Богом..."

Из Ришикеша в Гаурикунд

  
Долина Кедара
  
Долина смерти

Пробыв несколько дней в Ганготри, я вернулся назад в Ришикеш, и через день решил отправиться в Кедарнатх. Если в Ганготри можно добраться на автобусе, то с Кедарнатхом все не так просто. Кедарнатх расположен на высоте 3584 метра, и ни какой транспорт туда уже не ходит.

Максимум, что можно сделать, это доехать до селения Гаурикунд, что находится в 14 километрах южнее Кедарнатха. От Гаурикунда оставшийся участок пути можно пройти только пешком (или на лошадке).

Как и в Ганготри, автобусы в Гаурикунд отправляются из Ришикеша от автобусной станции Yatra Local Bus. Уходит два или три автобуса в день, и, помятуя об очень долгой дороге в Ганготри, я купил билет на самый ранний рейс, который отправлялся в полчетвертого утра. С некоторым опозданием автобус тронулся, и началась моя очередная долгая дорога...
Но, надо отдать должное водителю, который на этот раз не щадил ни себя, ни автобус, и мчался вперед без лишних остановок. От Ришикеша до Гаурикунда около двухсот двадцати километров, которые мы проехали ровно за семь часов, что для извилистой горной дороги очень быстро. И уже в одиннадцать часов я высадился на маленькой и тесной площади Гаурикунда.

Поначалу я даже опешил от той суеты и такого количества людей, которыми меня встретил Гаурикунд. Мой романтический настрой упорно требовал спокойных и просторных дорог к Гималайским святыням. Может, где-то так и есть, но не в Индии:) Продравшись сквозь пестрые и шумные улочки Гаурикунда, я вышел к его противоположной стороне, где начиналась собственно дорога к Кедарнатху. Узнать ее можно по огромному количеству маленьких лошадок, стоящих у начала каменной дороги в Кедар. Как я уже упоминал, 14 километров, отделяющих Кедар от Гаурикунда, можно пройти либо пешком, либо прокатиться на одной из лошадок, терпеливо ожидающих свою ношу. Не успел я подойти к началу дороги, как множество индийцев сразу стали предлагать мне взять у них лошадку, уверяя меня, что уже через три часа я буду в Кедарнатхе. Цены колебались от 400 до 600 рупий. Но в моих планах не было лишать себя удовольствия от прогулки по столь легендарной дороге, и, на радость маленьким лошадкам, я оставил их в покое, и смело пошел вперед.

Из Гаурикунда в Кедарнатх

Итак, всего 14 километров отделяли меня от легендарного Кедарнатха, обители Шивы... Видимо, в связи с необычайной важностью этого места, дорога к нему оказалась на удивление широкой и удобной, выложенной камнями и плитами. Так что, и людям, и лошадкам идти по ней было довольно легко. Не считая, конечно, постоянного уклона в гору - за эти 14 километров нам предстояло подняться на 1600 метров вверх - а это очень много.

Уже по дороге я увидел, что, помимо лошадок, существует и еще один способ легкого передвижения - а, именно, на носилках (нарах), которые на своих плечах несут четверо худеньких мальчугана, в то время как наверху мирно качается какой-нибудь чересчур упитанный толстопуз, которого даже и не каждая лошадка взяла бы на себя.
Сколько стоит такой способ передвижения я так и не узнал, но, наверное, не мало, ибо бедные мальчики буквально обливались потом и на них было жалко смотреть.

Так и шли мы вперед - люди, лошадки, носильщики и редкие туристы. (Хотя, насчет туристов я малость переборщил - как оказалось впоследствии, я был единственным туристом, оказавшимся в Кедарнатхе в эти дни :)
В связи с обилием идущих лошадок, вся дорога до Кедарнатха была щедро усыпана их навозом, что придавало всей прогулке определенный колорит и незабываемость. Хотя после долгой поездки в автобусе, запах навоза вперемешку с дождем и туманами казался таким прекрасным и таким русским.

Далеко не все путники успеют добраться до Кедара затемно, особенно те, кто поздно прибыл в Гаурикунд. Специально для них на дороге найдется пара маленьких поселений, где можно найти ночлег. Это - Jungle Chatti (4 км от Гаурикунда) и Rambara (7 км). В Рамбаре даже имеется государственный лагерь GVMN с чистыми и опрятными комнатами по 600 рупий. Но я все-таки воздержался от таких затрат, и пошел дальше, надеясь до сумерек успеть дойти до Кедара. Практически по всему пути, вдоль дороги, стоят множество палаток (дхаба), в которых можно купить нехитрую еду, напитки или просто посидеть под навесом.
Пару раз начинался дождь, и я некоторое время отдыхал в этих дхаба, привлекая к себе всеобщее внимание - всем было интересно, как белый человек будет пить манговый сок :)

На протяжении всего пути отчетливо вырисовывалась смена климата и погоды. Если внизу окрестные горы были покрыты густыми зелеными лесами, а по деревьям порхали диковинные бабочки размером с небольшого голубя, то уже выше, на подходе к Кедарнатху, пейзаж кардинально менялся - никаких деревьев, лишь редкие кустарники на голых скалах, оживляемые сияющими водопадами и волнистыми туманами, проплывающими прямо около нас...
Вскоре, сквозь пелену туманов, показался заснеженный пик Кедарнатха - священной вершины (6970 м), у подножия которой и расположилось само легендарное поселение. Еще час решительных усилий, и маленькие разноцветные домики Кедарнатха показались передо мной, вместе с нависшей над ними шапкой густого тумана...

Кедарнатх. Обитель Шивы, цветов и вечных туманов

  
Кедарнатх
  
Это Кедарнат

Описывать Кедарнатх дело неблагодарное - он прост, как правда. Несколько узких и кривых улочек идут с юга на север, центральная из которых приводит вас к ступеням главного храма Кедарнатха, который, при всей своей миниатюрности, величественно возвышается над остальными строениями. Всего этих строений наберется не более пары сотен. В основном, это одно- или двух-этажные домики для паломников и местных жителей.

Разноцветные и аккуратные, хаотично разбросанные по узким улочкам, они похожи на детский лабиринт, в котором легко заблудиться, несмотря на его скромные размеры. Очевидно, многие дома очень древние, что видно по их внешнему виду и старинной архитектуре.

Венцом всей деревни является храм, историю которого я упоминал чуть выше. Простой, непритязательный, без внешних изысков, он прочно врос в землю, практически слившись с горным пейзажем, окружающим его. Храм открыт для паломников шесть месяцев в году - с конца апреля/начала мая до конца ноября. После чего люди покидают Кедар - дорога к нему заносится снегом, и только великий Шива остается там сиять в своем могуществе и славе... Однако ритуальные службы не прекращаются - в зимнее время они переносятся в соседнюю деревню Укиматх, в местный храм Шивы, который считается еще более древним, чем храм Кедарнатха. В этот период брахманы совершают сложную церемонию пранапратиштхи (мысленного переноса Шива Лингама) в храм Укиматха, и, таким образом, поклонение Ему не прекращается ни на один день. Кстати, после Кедарнатха я как раз отправился в Укиматх, и мой рассказ о нем вы прочтете в свое время.

Основную часть населения Кедарнатха составляют брахманы, служители храма и лавочники, приезжающие сюда в сезон ятры из низлежащих деревень. Найти ночлег не составляет большого труда - почти в каждом домике имеются комнаты внаем. Также много и обычных гестхаусов. Говорят, что в разгар сезона паломничества (июнь и июль) с местами могут быть проблемы.
Но, как и в Ганготри, рассчитывать на какой-либо комфорт не приходится - лучшее, что вы получаете, это большая кровать с несколькими теплыми одеялами. Даже в мае ночью в Кедарнатхе довольно холодно, и на улицах местами еще лежит снег. Большой водопад на восточной стороне гор обеспечивает своей ледяной водой всю деревню. Естественно, о горячей воде говорить не приходится. Электричество бывает несколько часов в день, обычно вечером, начиная с семи часов.
Есть несколько телефонных будок, которые иногда даже работали. Однако проходили только местные звонки по Индии, а международные нет. Таким образом, весь уклад местной жизни позволял вам в полной мере оторваться от всех ужасов цивилизации и окунуться в святую старину, где практически ничего не напоминает о другом мире, в котором сверкают большие города, гудят машины и заводы, а вечером люди смотрят телевизор.

  
Цветы
  
Горные цветы

Поскольку весь Кедарнатх можно хорошо осмотреть за полчаса неспешной прогулки, то большую часть дневного времени я проводил бродя по горным тропинкам, мелькающим тут и там на окрестных склонах. Все три дня моего пребывания в Кедарнате наблюдалась одна и та же погода. С раннего утра она была просто прекрасной, с чистым голубым небом и прекрасными горными видами.

Но ближе к полудню с долины начинали подниматься облака, которые вскоре закрывали весь ландшафт густой завесой туманов, а иногда и моросящих дождей... После этого оставалось лишь спуститься в Кедарнатх, чтобы тихо бродить по его запутанным улочкам или просто посидеть в какой-нибудь дхабе, заказав себе порцию лапши или картошки. Так что для полноценных прогулок по окрестностям оставались лишь несколько утренних часов.

Самой большой радостью во время этих прогулок стало для меня множество свежих весенних цветов, распускающихся на склонах ущелья Мандакини, особенно, с его восточной стороны. Вообще-то, все это довольно странно и удивительно. Кедарнатх находится на полкилометра выше Ганготри, а там такого обилия цветов не было и в помине. К тому же, ночи Кедарната были еще достаточно холодны, и на склонах гор еще в обилие лежал снег... Видимо, это сам Шива проявил свою милость и согрел эти весенние цветы своим теплом, дав им силы для роста и цветения. Еще нигде не видел я такого разнообразия удивительных цветов.

Самые разные цветы - белые и небесно-голубые, красные и желтые, фиолетовые и оранжевые - сверкали тут и там. Именно здесь, на склонах гор Кедара, я почувствовал то самое безграничное счастье и восторг, ради которого и отправлялся в эти далекие края.
Как прекрасен вид на Кедарнатх, который с высоты птичьего полета расплывается в тонкой пелене туманов и снов... Как прекрасны могучие облака, словно белые дирижабли проплывающие вровень с тобой... И как прекрасна Мандакини, тонкой змейкой сверкающая на дне ущелья... Но, как я уже говорил, светлая и радостная погода длится недолго - вдруг откуда-то поднимается свежий порывистый ветер, принося с собой полчища серых облаков, стремительно заполняющих все пространство перед тобой, и движением своим вызывающие чувство легкого головокружения. Словно это не они, а ты вдруг поплыл и понесся по ветру прямо в устрашающие объятия Шивы... После этого я начинаю спускаться вниз, и с первыми каплями дождя возвращаюсь в деревню, проводя остаток дня в какой-либо дхабе или в своей комнате.

Нет надобности говорить, что здесь вы сможете найти только вегетарианскую пищу. Спиртные напитки также запрещены. Зато можно найти привычные для нас вещи, например, спагетти или картошку. Широко продаются обычные овощи и фрукты, только цены на них немного выше, чем внизу, что вызвано сложностью их доставки. Так что с пропитанием проблем быть не должно. Главное, убедить повара не класть в вашу порцию чересчур много острых специй, что для Индии является нормой. Даже в лепешки они умудряются положить хорошую порцию перца.

Помимо ресторанчиков, улицы Кедарнатха усыпаны множеством лавочек, в которых можно найти много чего полезного, начиная от ритуальной символики и сувениров, заканчивая теплой одеждой и обувью. Как я уже упоминал, в эти дни я оказался единственным туристом в Кедарнате, что привлекало ко мне всеобщее внимание со стороны местных жителей. Оказалось, что далеко не все они знают о существовании такой земли, как Россия. Зато, в последний день моего пребывания, в Кедаре вдруг объявилась светловолосая европейская женщина, которая сразу стала суперзвездой Кедарнатха - индийцы почитали за честь целыми семьями сфотографироваться с нею. Так что даже великий Шива был разгневан тем, что теперь все поклоняются не ему, а невесть откуда взявшейся женщине - высоко в небе загромыхал гром, задрожали окрестные горы, и начавшийся дождь заставил ее спешно убежать и спрятаться...

Обычно сами индийцы не задерживаются надолго в Кедарнатхе. Совершив необходимые ритуалы в храме, они снова спускаются вниз на грешную землю.
За сезон Кедарнатх посещают до полумиллиона человек, большая часть из которых приходится на июнь и июль.
Прожив здесь три дня, я ранним утром тоже отправился вниз по уже знакомой мне дороге в Гаурикунд. Как ни странно, дорога вниз заняла у меня всего на полчаса меньше времени, чем наверх. Я спускался, а навстречу мне поднимались все новые и новые люди и лошадки, навьюченные разным грузом. Глядя на них, я в чем-то завидовал им - у них все впереди, Кедарнатх еще только ждет их.

Вскоре белоснежная вершина Кедара окончательно скрылась за зелеными холмами и серыми скалами. Интересно, вернусь ли я сюда когда-нибудь еще... Вроде бы и не очень хочется.
К полудню я добрался до Гаурикунда, и дальше мой путь лежал в деревню Укиматх, о которой я упомянул чуть выше. Об этой деревне я не знал практически ничего, кроме того, что на зиму туда переносятся службы кедарнатовского храма, а также того, что в окрестностях Укиматха должна быть просто сказочно красивая природа. С ущельями, озерами, а также дремучими лесами, в которых до сих пор обитают леопарды и гималайские медведи. Вот за этой сказочной природой я и отправился в этот таинственный Укиматх...
Что же меня там ждало? Что я там увидел и где бродил? И не стал ли я жертвой голодных леопардов? Обо всем этом читайте на следующей странице »


« фото Кедарната  |  Рассказ о Кедарнате  |  едем в Укимат »



www.migranov.ru  Руслан Мигранов  © 2005-2017. Все права защищены. ya@migranov.ru
Копирование или использование материалов  –  только с разрешения www.migranov.ru
    

  Рождение - не начало, смерть - не конец