Эверест. Сагарматха. Джомолунгма – рассказ о треке к высочайшей вершине Земли. Дикарем в Непал

	Карта Непала

Эверест, Сагарматха, Джомолунгма – так по-разному называют жители Земли высочайшую гору на нашей планете, вздымающуюся среди вечных снегов Гималаев на высоту 8848 метров. Расположенная на границе Непала и Тибета, вершина неизменно привлекает к себе тысячи любителей гор, альпинистов и простых путешественников, стремящихся пройти по красивейшим маршрутам долины шерпов Соло Кхумбу и Национального Парка Сагарматха.
С каждым годом на Земле остается все меньше мест, не испорченных цивилизацией, и район Эвереста – одно из приятных исключений. Наряду с треком к массиву Аннапурны, трек к Эвересту является одним из самых красивых, волнующих и захватывающих не только в Непале, но и во всем мире.
Еще лет пятьдесят назад дорога к Эвересту была действительно сложным и неизведанным маршрутом на самый край Земли. В наши дни этот увлекательный путь протоптан тысячами ног, подробно разрисован на многочисленных картах, и теперь даже в одиночку пройти его по плечу почти любому – на своем пути к Эвересту я встречал как семилетних детей, так и семидесятилетних дедушек. Не всем из них удается самостоятельно вернуться назад, но если вы будете следовать простым правилам безопасности, то ваши шансы на выживание существенно повышаются.

	Тенцинг Норгей Шерпа, первопокоритель Эвереста

Никто не знает, когда Джомолунгма стала высочайшей вершиной нашей планеты. Ясно лишь, что еще задолго до появления здесь человека гора уже всматривалась в мир под собой, терпеливо ожидая того, кто первым придет померяться с ней силой.
Ждать пришлось не один миллион лет – история человечества охватывает своим взором лишь последние несколько столетий из жизни великой горы. Высочайший статус Джомолунгма обрела в середине XIX-го века, когда в результате неоднократных измерений было выяснено, что вершина, именуемая ранее "Пиком XV", является, ни много, ни мало, высочайшей горой на нашей планете. Точная высота Джомолунгмы до сих пор остается спорным вопросом, что обусловлено способом измерения высот гор в принципе и различными условиями каждого измерения в отдельности.
В прошлом веке высота Джомолунгмы принималась равной 8840 метров, а в начале двадцатого столетия даже 8888 метров. Позже ее чуть "урезали", и сейчас наиболее часто упоминается высота в 8848 или 8850 метров. Но настоящего путешественника истинная высота вершины должна мало волновать – ведь даже маленький цветок под ногами зачастую прекраснее любой вершины.
И, по моему мнению, Эверест не является самой красивой горой в этом регионе – Ама Даблам, Лхоцзе, Табоче выглядят куда более живописно и интересно. А если вспомнить, что диаметр Земли равен 12,5 тысячам километров, а высота Эвереста всего лишь около 9 км, то становится ясно, что наша планета – это все-таки шар, и все горы на ней – лишь маленькие неровности на гладкой поверхности этой голубой жемчужины, несущейся вперед по бесконечным просторам Вселенной...
При открытии горы белые люди не знали ее исторического непальско-тибетского названия, и в 1856 году по своей любимой привычке дали ей человеческое имя – Эверест, в честь бывшего начальника индийской геодезической службы Джорджа Эвереста (1790-1866).
Между тем, у горы уже было свое название, и не одно. Со стороны Тибета гору издавна называли Джомолунгма ("Божественная мать Земли"), а со стороны Непала – Сагарматха ("Мать всех богов"). Не правда ли, звучит гораздо достойнее и поэтичнее, нежели унылое "Эверест"? Тут невольно вспоминается сцена из известного фильма "Криминальное чтиво", в котором герой Брюса Уиллиса, боксер по имени Бутч, едет в такси, за рулем которого сидит испанка по имени Эсмеральда. "Красивое имя", – заметил Бутч. "Спасибо – улыбнулась девушка. Оно означает изумруд. А как тебя зовут?" – "Бутч". – "Бутч? А что это значит?" – "У нас, американцев, имена ни хрена не значат".

Начиная с 20-х годов XX века, было предпринято немало попыток покорения вершины, некоторые из которых заканчивались весьма плачевно. И лишь в 1953 году "Мать всех богов" позволила человеку ступить на себя ногой – 29 мая новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей стали первопокорителями Эвереста, вписав себя в историю человечества, и став национальными героями всего Непала.

Вот как описывает Тенцинг Норгей свои впечатления от увиденного с вершины мира: "Со всех сторон вокруг нас высились великие Гималаи, занимающие большую часть Непала и Тибета. Чтобы видеть вершины таких гигантов, как Лхоцзе, Нупцзе и Макалу, надо было теперь смотреть прямо вниз. Выстроившиеся за ними величайшие вершины мира, даже сама Канченджанга, казались маленькими холмиками. Никогда еще я не видел такого зрелища и никогда не увижу больше – дикое, прекрасное и ужасное. Однако я не испытывал ужаса. Слишком сильно люблю я горы, люблю Эверест. В великий момент, которого я ждал всю жизнь, моя гора казалась мне не безжизненной каменной массой, покрытой льдом, а чем-то теплым, живым, дружественным. Она была словно наседка, а остальные вершины – цыплята, укрывшиеся под ее крыльями. Мне казалось, что я сам могу раскинуть крылья и прикрыть ими мои любимые горы..."

Впоследствии Норгей и Хиллари сделали немало доброго для бедной страны – построили школы, больницы, а также знаменитый аэропорт Тенцинг-Хиллари в деревне Лукла, откуда сейчас начинается дорога к Эвересту.
Первой женщиной, поднявшейся на вершину, стала японка Юнко Табей в 1975 году. В 1980 году австриец Рейнгольд Месснер совершил невероятное – он поднялся на вершину в одиночку и без кислорода. В 1982 году Эверест был впервые покорен и советскими альпинистами – сразу 11 человек под руководством И.Тамма поднялись на вершину по ранее непроходимому маршруту.

Несмотря на свой высочайший статус, Сагарматха не является самой сложной для восхождения вершиной – на сегодняшний день ее успешно покорили и спустились вниз более 1600 человек, при двухстах погибших. В то же время, вторую вершину мира – Чогори, 8611 м – сумели покорить менее 300 человек при 70 смертельных случаях. На этой оптимистичной ноте закончим краткий экскурс в историю Эвереста и теперь расскажем о том, как подготовиться к треку и осуществить ваше собственное путешествие.

	Пролетая над Гималаями

Как и в районе Аннапурны, лучшим временем для посещения Эвереста является осень или весна. Зима тоже будет неплохим вариантом, особенно если вы скучаете по снежным пейзажам и не боитесь ночевок при минусовой температуре.
А вот лето для путешествия в эти места подходит мало – сезонные дожди и жара могут свести на нет ваши надежды на гималайское счастье. Хотя и в летние месяцы гималайские тропы не пустуют – ведь не все могут позволить себе такую роскошь, как отпуск в разгар осени.
Все последние годы из Москвы нет прямых беспосадочных перелетов в Непал. Сейчас в вашем распоряжении есть три других подходящих варианта – Пакистанскими авиалиниями по маршруту Москва-Дубаи-Карачи-Катманду, Катарскими авиалиниями по маршруту Москва-Доха-Катманду, или Аэрофлотом до Индии, а уже оттуда долететь или доехать до Катманду.
Наиболее оптимальным является первый вариант, коим я и пользовался дважды – последний раз перелет туда/обратно обошелся мне в 25 тыс. рублей, что не так уж дорого для такой дальней поездки.
Какой срок поездки планировать для подобного путешествия?
Если вы хотите быстро пройти по маршруту Лукла-Эверест-Лукла, то на это вам потребуется две недели. Если вы будете идти не спеша, наслаждаясь каждым шагом и вдохом, или планируете также посетить озера Гокио, то на это уйдет три недели. Если же учесть возможные задержки с обратным вылетом из Луклы, и необходимость в нескольких днях прогулок по древнему Катманду, то оптимальный срок поездки может равняться четырем неделям. Именно столько времени заняло мое путешествие.

В очередной раз приятно вспомнить, что для посещения Непала не нужна виза – вернее, она нужна, но легко получается по прилету в аэропорту Катманду. Главное, не забудьте взять с собой несколько маленьких фотографий и мелкие купюры в долларах или евро для оплаты визового сбора. И по прилету не задерживайтесь слишком долго в самолете, иначе вы рискуете оказаться в самом конце длинной очереди, и получение визы может затянуться для вас на пару часов.

Что стоит брать с собой в Непал? Как ни странно, почти ничего. Кроме одежды, фотоаппарата, любимых медикаментов и полезной мелочевки вряд ли что еще понадобится вам. К числу реально полезных вещей можно отнести: фонарик (отключение светильного электричества в самый неподходящий момент очень реально), солнцезащитные очки, широкополая шляпа, защитный крем, ножик (для защиты от гималайских медведей), лейкопластырь или бинт (для залечивания ран от медведей), спички или зажигалка, спальный мешок, карандаш и тетрадь (для путевых заметок), нитки с иголкой, маленький навесной замочек с ключиком, мыло и полотенце (если решите помыться).

Не берите с собой вещи, которые могут понадобиться вам только теоретически (например, циркуль). В случае реальной необходимости почти все вы можете приобрести в деревнях, расположенных на вашем пути. Помните, что дорога к Эвересту проходит по многочисленным подъемам, на преодоление которых у вас будет уходить много сил. Большая часть пути лежит на высотах около 3000-5000 метров, в условиях постоянного кислородного голодания, когда каждый килограмм в вашем рюкзаке превращается в два.
Если уж вы никак не можете прожить пару-тройку недель без любимого ноутбука или 20-томного собрания сочинений Тургенева, то единственным вариантом для вас будет пойти в трек вместе с местным носильщиком.

	Счастливые дети Непала

Брать с собой еду тоже не стоит – никаких проблем с пропитанием на вашем пути не будет. Даже в самой маленькой деревеньке – состоящей из трех домов и одного храма – вы найдете не только ночлег, но и маленький ресторан, в котором вам приготовят на удивление хороший ужин. Я посетил не так много стран, но рискну предположить, что редко где еще можно встретить такую хорошую местную кухню.
Так что, оставьте дома свои авоськи с колбасой и пирожками – бедный Непал щедро накормит и напоит вас. Только не забудьте взять в поход достаточную сумму непальских рупий, которыми вы будете расплачиваться за все радости жизни. И хотя на полпути к Эвересту (а, именно, в деревне Намче) можно найти обменный пункт, лучше не искушать судьбу и заранее запастись рупиями в Катманду. Чем больше денег вы возьмете, тем лучше, но ориентироваться можно на сумму около 1000 рупий в день. В зависимости от ваших аппетитов, эта сумма может быть уменьшена или увеличена в несколько раз. Например, я очень люблю разные соки (яблочные, апельсиновые и т.д.), а потому значительная часть моего бюджета уходила на эти соки, которые в горах стоят намного дороже, чем в Катманду.

Стоит отметить, что район Соло Кхумбу показался мне более зажиточным и обеспеченным, чем район Аннапурны. Видимо, многолетняя история экспедиций на Эверест внесла ощутимый вклад в повышение уровня жизни местных жителей. На практике это означает, что все цены на треке к Эвересту в полтора-два раза выше, чем аналогичные цены на треках у Аннапурны. К тому же, если на Аннапурне в стоимость обычной комнаты в деревенском отеле уже входит пользование грельным и зарядительным электричеством, а также горячей водой, то на Эвересте это не так – в комнатах нет ни розеток, ни воды. Заряжать батарейки можно только за деньги в отдельной комнате, равно как и умывание горячей водой. Причем, цены на эти нехитрые удовольствия весьма кусачие – пользование зарядительным электричеством стоит от 150 до 350 рупий за час, а за ведро горячей воды с вас возьмут 150-200 рупий.
Таким образом, трек к Эвересту обойдется вам раза в два дороже, чем аналогичный по продолжительности трек в районе Аннапурны. Учитывайте все это при планировании своего бюджета.

Некоторые цены в деревнях на треке: комната в обычном отеле: 100-300 рупий в сутки, небыстрый интернет 10-20 рупий в минуту, яблоки 70-80 рупий за штуку, вода в бутылках 50 рупий за литр, сок 300-500 рупий за литр, ведро горячей воды 250 рупий, тарелка супа/салата/пельменей/спагетти 150-250 рупий.

Главным препятствием на пути к заветной цели – Эвересту – станет горная болезнь, которая в той или иной степени коснется большинства туристов, идущих этот трек. На высоте 5000 метров содержится в два раза меньше кислорода, чем на уровне моря, но если вы хотите максимально близко увидеть Эверест, вам неминуемо придется подниматься выше пяти тысяч метров. Когда вы пройдете акклиматизацию, то пребывание на такой высоте станет для вас обычным делом, но до тех пор возможны неприятные ощущения – постоянная головная боль, повышенное сердцебиение, хроническая простуда, слабость, отсутствие аппетита и настроения, нежелание что-либо делать и куда-либо идти. При умеренном и аккуратном движении вверх эти явления носят слабо выраженный характер и благополучно прекращаются в течении нескольких дней. В противном случае рекомендуется прекратить свой подъем и спуститься вниз на несколько сотен метров.
Каждый год в районе Эвереста погибают до десяти человек, которые не вняли голосу разума и продолжали идти вперед, несмотря на ухудшающееся самочувствие. Не повторяйте их ошибок, дождитесь окончания акклиматизации, после чего вы сможете без проблем двигаться дальше. Если же вы не можете выделить на поездку хотя бы 16-18 дней, то лучше направиться не к Эвересту, а в район Аннапурны – природа там не менее (если не более) красива, а маршруты более легки и разнообразны. Трек к Эвересту более суров и труден, и для его успешного прохождения желателен опыт более легких походов.

	Карта треков к Эвересту

Первые экспедиции к Эвересту начинали свой путь прямо из долины Катманду, проходя более двухсот километров пешком для достижения заветной цели. Сегодня большую часть этого пути вы можете преодолеть на автобусе или самолете. В первом случае необходимо доехать на автобусе до деревни Джири (Jiri), что расположена более чем в ста километрах к востоку от Катманду. Дальше можно идти пешком и через 5-6 дней достигнуть деревни Лукла (Lukla, 2860 м). Обычно такой путь проходят те, у кого очень много свободного времени и не очень много денег, обычно это европейские студенты, досрочно завалившие сессию. Большая же часть путешественников предпочитает сэкономить время и силы и сразу начать свой путь из Луклы, долетев до нее на одном из ежедневных рейсов из Катманду.

Маленький аэропорт в Лукле был построен в 1964 году при участии Эдмунда Хиллари, первопокорителя Эвереста. С тех пор он стал основным перевалочным пунктом на пути к вершине мира. В разгар сезона десятки самолетов ежедневно совершают свои перелеты из Катманду до Луклы. Из Луклы до Эвереста идти еще около семи дней.

Билет на самолет до Луклы можно купить в одной из многочисленных туристических лавочек в Тамеле (Катманду). Цены примерно одинаковы в любой из них – в октябре 2008 года перелет туда-обратно на самолете компании Agni Air обошелся мне в 220 $.

Если вы не уверены в сроках своего возвращения с трека, то лучше приобрести билет с открытой датой возврата – на стоимости билета это никак не отразится, зато позволит вам улететь назад в Катманду почти в любой день. Для этого по возвращении в Луклу нужно лишь найти офис своей авиакомпании (в моем случае Agni Air) и забронировать место на завтрашний рейс. Большинство подобных офисов в Лукле работают с 14 до 17 часов, так что постарайтесь вернуться в Луклу в это время, если очень хотите улететь на следующий день. Перед отлетом из Катманду не забудьте купить себе подробную карту вашего трека, которые в изобилии продаются в книжных магазинах Тамеля. Например, цветные карты "Everest Base Camp", "Khumbu" и т.п. Они очень помогут вам в пути – не потому что есть опасность заблудиться, а потому что рассматривать их очень интересно и полезно, особенно, если вы любите иногда сходить в сторону от проторенных маршрутов. Также полезным приобретением будут англоязычные путеводители "Lonely Planet – Nepal" или "Lonely Planet – Trekking in Nepal Himalayas".

	Аэропорт в Лукле

Все рейсы из Катманду в Луклу отправляются по утрам, и за час до отлета вам желательно появится в аэропорту в зале внутренних рейсов. Пройдя регистрацию и сдав свой багаж, остается только терпеливо ждать приглашения на посадку. За соблюдением расписания полетов особо никто не следит, поэтому ваш рейс запросто может задержаться еще на час-другой-третий. Непал, равно как и Индия, очень хорошо развивает в человеке такое полезное качество, как терпение. "Глупый белый человек" вечно куда-то спешит, суетится, торопится, много чего воображает, и в итоге так и не успевает вкусить той огромной радости, которая по праву ожидала его в этой жизни. Многие же индусы и непальцы прекрасно осознают тщетность всех мирских порывов и устремлений, а потому позволяют всем вещам идти, как тому суждено природой.

Светит солнце над головой, небо чисто и светло, глаза видят и сердце бьется в груди – этого достаточно, а все остальное не так уж важно. Беспокойное сознание приносит лишь несчастье, а спокойное – мир и блаженство.
Примерно такие вдохновенные мысли должны посещать вас во время долгих ожиданий самолетов, поездов и машин на дорогах Непала и Индии. Наконец, вас подвезут к маленькому 16-местному самолетику, на которых осуществляются все внутренние авиарейсы на территории Непала. Если получится, растолкайте в стороны упитанных немцев и американцев, и постарайтесь занять место в левом ряду, при этом не оказавшись под крылом самолета – тогда во время полета вы сможете наслаждаться красивыми видами из окна.

Весь полет до Луклы займет недолгих 35-40 минут, за которые самолетик пролетит около 140 километров. За стеклом, как в волшебном кино, будут мелькать дивные кадры – извилистые нитки дорог, горные деревеньки, рассыпанные меж зеленых лесов и холмов, лоскутные одеяла полей, сверкающие ручейки на дне диких ущелий, и вдруг – облака и туманы, грозно застилающие все до горизонта...
Но даже там, вдалеке, выше всякой высоты, сверкают снежные вершины, среди которых особенно выделяется гора Гаури Шанкар, которую в одно время считали высочайшей вершиной Гималаев. Глядя на эту редкую по красоте картину мира, как в калейдоскопе разворачивающуюся под вами, вы на миг почувствуете себя живым богом, созерцающим с высоты свое творение.
Все это так красиво, трогательно и немного грустно, что даже пилот самолета, уже много раз видевший все это, невольно задумался, забыв о своей работе, и, очарованный, чуть в очередной раз не пролетел мимо Луклы.

Посадка в Лукле станет очень важным моментом вашего путешествия к Эвересту, хотя повлиять на её успешность вы можете только усердными молитвами. Сама деревня расположена на склоне крутой горы, а потому взлетно-посадочная полоса здесь очень короткая – с одной стороны она обрывается в пропасть, а с другой – упирается в стену. Как бы ни было высоко мастерство непальских пилотов, но иногда и они бессильны перед несовершенством и убогостью человеческой техники. В 1975 году здесь погибли жена и дочь Эдмунда Хиллари, первопокорителя Эвереста, который сам и построил этот аэропорт. А за две недели до моего прилета потерпел крушение самолет известной непальской авиакомпании Buddha Air с немецкими туристами на борту. Так что, если вы очень боитесь летать самолетами, то, возможно, для вас будет спокойнее добраться до Луклы пешком.

В хорошую погоду самолеты приземляются здесь каждые пять минут, и это зрелище является главным развлечением для местных жителей, которые с раннего утра занимают лучшие места вокруг посадочной полосы. В плохую же погоду рейсы могут задерживаться на несколько дней, и это является потенциальной опасностью на вашем обратном пути из трека. Приземлившись и забрав свой багаж, можно продолжить свой путь к заветной цели.

	На дороге к Эвересту

Хотя в Лукле полно отельчиков, лавочек, всего яркого и необычного, задерживаться сейчас здесь нет никакой необходимости, и, обойдя маленький аэропортик, можно сделать свои первые шаги по дороге к высочайшей вершине Земли. Особенностью региона Соло Кхумбу является то, что Эверест здесь заслонен двумя другими высокими горами – Нупцзе (7879 м) и Лхоцзе (8516 м), поэтому чтобы увидеть высочайшую вершину мира достаточно хорошо, нужно пройти от Луклы относительно большое расстояние и подняться на гору Кала Паттар (5545 м) или Гокио Ри (5483 м), с вершины которых открывается хороший вид на Эверест.
В этом и состоит формальная суть трека в этом районе. Помимо этих вершин многие туристы пытаются добраться и до базового лагеря Эвереста (5364 м), и даже сам трек чаще всего так и называют – трек к базовому лагерю Эвереста (Everest base camp trek). Лично я базовый лагерь Эвереста не посещал, так как считаю, что делать там нечего – самого Эвереста оттуда не видно, и если вы не альпинист, что сложно представить, что может вас заинтересовать там.

На выходе из аэропорта вас наверняка окружат местные шерпы – носильщики и гиды, предлагающие свою помощь. Шерпы – коренные жители долины Кхумбу, хозяева этой удивительно красивой страны. Но ведут они себя скромно и почтительно, понимая, что являются лишь гостями в этой обители Богов. Как наивны и просты они по сравнению с нами, часто мне становится их жаль, но насколько более естественна и гармонична их жизнь. Наверное, и шерпы также жалеют нас, рабов беспокойного сознания. Вместо того чтобы бороться с природой, уничтожая все живое, они лишь незаметно растворились в ней, довольствуясь ее бесчисленными богатствами. Жизнь шерпов мало поменялась за последние десятилетия – все то же возделывание своих маленьких огородиков, постройка маленьких каменных домиков, уход за яками и лошадками, и бесконечная переноска грузов вверх-вниз... Дорог в привычном понимании слова здесь нет, и вряд ли они будут в обозримом будущем. Все дороги – лишь хорошо протоптанные тропы, которых едва хватает, чтобы разойтись двум путникам.

Ни телеги, ни тачки здесь не пройдут – зато пройдут ноги тысяч и тысяч шерпов, для которых переноска тяжестей является основной работой на протяжении всей жизни. С раннего утра до позднего вечера они терпеливо идут по тропе – юноши, старики, женщины, и даже дети. И хотя детям официально запрещено заниматься переноской грузов, никто не обращает на это внимания – жизнь заставляет впрягаться в упряжку даже юных девочек. Укрепив на лбу ремень, они взваливают на себя корзину или мешки с грузом. Несут абсолютно все, что нужно для жизни – еду, одежду, стройматериалы, посуду, инструменты, домашнюю утварь, мебель, дрова, и даже листовое железо, которым покрывают крыши домов.

Разумеется, ни одной экспедиции к Эвересту не обойтись без помощи шерпов – иначе как доставить к базовому лагерю тонны грузов и продовольствия. Выросшие в условиях высокогорья, носильщики очень выносливы, и способны нести на себе грузы, непосильные для белых людей. Многие шерпы сопровождают экспедиции до высоты 7-8 тысяч метров, а некоторые и сами становятся первоклассными восходителями – например, первопокоритель Эвереста Тенцинг Норгей; Апа Шерпа, покорявший Эверест 17 раз; Баба Чири Шерпа, проведший на вершине почти сутки; Пемба Дорджи Шерпа, умудрившийся подняться на вершину за 12 часов 45 минут. Только шерпы побеждают в традиционном марафоне (42 км), который проводится здесь по маршруту "Базовый лагерь – Намче Базар" (самый высокогорный марафон в мире). Так что, если вы набрали с собой в дорогу чересчур много "полезных вещей", можете смело доверить их одному из носильщиков в Лукле.
Почти все они славные, бедные и добрые люди, которые могут вам рассказать много интересного о своей родине. Конечно, можно прекрасно обойтись в дороге и без них, но если вы позволите кому-то сопровождать вас, то наверняка обретете в его лице хорошего друга.

	Молитвенный камень

Покинув Луклу, вы будете идти по правому берегу горной реки Dudh Koshi River, то и дело пересекая по узким мосткам многочисленные ручейки, сбегающие со склонов крутых гор.
Ни Эвереста, ни каких либо других снежных вершин отсюда не видно – в лучшем случае они появятся через пару дней. До высоты 3000-4000 метров все горы покрыты дремучими сосновыми и рододендроновыми лесами, в которых обитают опасные гималайские медведи и леопарды, жаждущие полакомиться упитанными белыми людьми. Будет очень досадно попасть на ужин медведю, так и не увидев Эверест, поэтому чтобы избежать этой незавидной участи, не забывайте мысленно поклоняться каждой святыне, что встретиться вам на пути – будь то ярко разукрашенный буддийский монастырь, красочный молитвенный барабан или придорожный камень Mani Stone, украшенный словами священной молитвы Ом Мани Падме Хум.
Эти камни, равно как и разноцветные флажки, можно увидеть повсюду – у дорог, в храмах, на улицах деревень и даже на вершинах гор. Часто такие камни являются настоящими шедеврами, созданными местными мастерами, художниками-каменотесами. Иногда эти мастера украшают резьбой и красками огромные камни в несколько метров высотой, но чаще всего это небольшие каменные плиты, из которых складывают маленькие пирамидки... Не забывайте, что обходить их нужно только по часовой стрелке – в противном случае вы можете заболеть и скоропостижно умереть. Если вы по незнанию или рассеянности обошли камень или ступу против часовой стрелки, то должны вернуться назад, обойти их правильно, после чего сделать еще три штрафных круга.

А пока дорога бежит вперед, то устремляясь вниз, то заставляя всех поднапрячься на очередном крутом подъеме. Сквозь деревья виднеются бурлящие воды зеленой реки, одна за другой мелькают маленькие деревеньки с каменными хижинами, сказочные водопады, желтые и зеленые поля, огороженные камнями, с женщинами и детишками, копошащимися вокруг них. В большом синем небе ярко светит солнце, свежий ветерок развевает яркие разноцветные флажки придорожных храмов и наполняет грудь небывало чистым воздухом... Навстречу идут те, кто уже заканчивает свой трек и возвращается назад в Луклу. Уставшие и измученные, они едва находят в себе силы сказать "Намасте" – традиционные слова приветствия в Непале. Но у вас еще все впереди, вы еще полны сил и иллюзий, и легко обгоняете носильщиков, согнувшихся под тяжестью своей поклажи.
Носильщикам помогают яки – неторопливые мохнатые и рогатые существа, которым приходится безропотно нести на себе тяжелые тюки и мешки. Як отдает человеку все, что у него есть – могучие силы, теплую шерсть, красивые рога, вкусное молоко, и, наконец, свою жизнь.

	Домик в деревне

От Луклы до Кала Паттара идти около 5-7 дней, и первую ночевку можно сделать в деревне Пхакдинг, или чуть далее, в Монжо (Monjo). Поскольку я шел не спеша, то в первый день дошел только до Пхакдинга (Phakding, 2610 м) – довольно большой деревни, с множеством отельчиков, гест-хаусов, лоджий, раскинувшихся на обоих берегах реки. Пхакдинг отлично подходит для первой ночевки на треке – даже в разгар сезона здесь всегда найдется свободное местечко. В деревне имеется спутниковый интернет, а в получасе ходьбы в гору – древний буддийский монастырь 500-летней давности.
Я остановился в лоджии "Namaste Lodge", что в самом центре деревни, не доходя трех минут до большого моста. Маленькая комната на третьем этаже за 100 рупий в день. Как всегда, старайтесь выбрать такую комнату, которая бы не находилась рядом с лестницей, и не выходила бы окном на главную улицу. Общий уровень всех отельчиков на треке примерно одинаков, и вполне устроит не очень требовательного человека – каменный дом в два-три этажа, с множеством маленьких комнаток, чаще всего разделенных между собой деревянными перегородками. В комнате одна-две кровати, иногда стул или маленький столик, но чаще нет. Окошко с тонкой занавеской и тусклая лампочка на стене. Запирается все это добро на хлипкую дверцу с навесным замочком, ключик к которому прекрасно подойдет и от соседней двери. Так что, свои самые ценные вещи (деньги, паспорт, билеты, фотокамеру) желательно всегда носить с собой. Как правило, на первом этаже дома находится ресторан и комнаты хозяев.

По вечерам в ресторане собираются почти все постояльцы – ужинают, пьют чай, греются у железного очага, кто-то рассказывает о своих походах, а кто-то молча читает книжку в углу.
Часов в восемь, когда на дворе уже ночь, все разбредаются по своим холодным комнаткам, хозяева запирают входные двери, гаснет свет, собаки ложатся у порога, и жизнь в деревне замирает до нового утра. В тот октябрьский вечер в Пхакдинге, после ужина, я чересчур долго гулял по деревне, любуясь необычайно красивым звездным небом – а когда вернулся к отелю, оказалось, что двери закрыты, и все уже спят. Пришлось нарушить сладкий сон хозяев и постучать. Затем, тихой холодной ночью, на меня нашло вдохновение, и при свете уличного фонаря я достал ручку и оставил на стене комнаты свое послание будущим поколениям путешественников.

С первыми лучами солнца деревня просыпается – женщины начинают готовить еду, сопливые детишки бегают по улицам, мужчины и яки берутся за поклажу, а путники продолжают свой путь. Тропа сбегает к самой реке, проходит по длинному мосту на другой берег, поднимается все выше и выше, и через несколько часов приходит в следующую крупную деревню на пути – Монжо (Monjo, 2835 м). Здесь всем предстоит приобрести пермит (разрешение) на посещение национального парка. С июля 1976 года Эверест является частью Национального Парка Сагарматха (Sagarmatha National Park), за посещение которого сейчас взимается плата в 1000 рупий.
После оплаты вам выдадут разрешение и впишут в большую амбарную книгу, в которой надо будет отметиться и на обратном пути. В противном случае вы будете считаться съеденным медведями или снежным человеком.

	Мост Larja Bridge

Через два часа ходьбы после Монжо взору открывается знаменитый мост Larja Bridge, который проходят все, кто идет к Эвересту. Мост переброшен через отвесные берега реки Dudh Koshi, которая образует здесь узкое ущелье высотой до 70 метров. Даже в наше время возвести мост в этом месте является нетривиальной задачей, и остается только догадываться, как это делали шерпы в прежнее время – не иначе, как с помощью милостливого Будды.
На мосту едва могут разойтись двое человек, и если вы видите, что навстречу идет нагруженный як, не стоит надеяться успешно разминуться с ним – упрямый як не будет уступать вам дорогу – он попросту столкнет вас вниз через перила и человечество никогда не узнает о вашем прекрасном путешествии.

Даже если вы благополучно прошли через мост, еще рано петь победную песню – сразу за мостом начинается один из самых сложных участков на всем треке – жесточайший, двух-трех-четырех-пяти-часовой (ненужное зачеркнуть) подъем в гору, которому нет конца и края. Тропа тянется бесконечной змейкой вдоль обрыва, то теряясь в сосновом лесу, то вновь выбираясь под палящее солнце.
Вот где каждый пожалеет, что не взял с собой в дорогу местного носильщика. Лично мне особенно досаждал штатив для фотокамеры, который я решил взять с собой. В итоге, за четыре недели путешествия, он понадобился мне лишь пару раз, зато постоянно напоминал о себе своей бесполезной тяжестью на плече. Сначала я хотел подарить его кому-нибудь (до следующей деревни), но почему-то все отказывались, даже те, у кого вообще не было штатива. Несколько раз я хотел было выбросить его, но проснувшаяся врожденная жадность все-таки не дала мне сделать это. Умру, но донесу.
Наконец, после нескольких часов утомительного подъема, когда дорога уже кажется бесконечным движением по какому-то заколдованному кругу, сквозь сосновые дебри вдруг показываются синие, зеленые и красные крыши, и вы с облегчением вступаете в Намче Базар – большую деревню, столицу Шерпландии, островок суеты и цивилизации среди безмолвных Гималаев. Вот теперь можно радостно радоваться.

	Намче Базар

Намче Базар (Namche Bazaar) – самая известная деревня региона Соло Кхумбу, заполненная бесчисленными отелями, магазинчиками и ресторанами. Большинство туристов останавливаются здесь на пару дней, чтобы отдохнуть и подготовиться к дальнейшей дороге наверх. Помимо гостиниц и лавочек, здесь имеются представительства непальских банков, обменные пункты, собственная электростанция, почтовое отделение, школы, офисы местных авиакомпаний, несколько интернет-кафе, библиотека, полицейский участок и военная база непальской армии. Вооруженных автоматами солдатов нередко можно видеть на утренних пробежках. По субботам на местном рынке проводиться базар, куда стягиваются торговцы со всей округи. Но и без субботнего базара здесь можно много чего купить в уличных лавочках под открытым небом. Можно – но не нужно (сами догадайтесь почему).

Намче Базар расположен на высоте около 3500 метров, на склоне холма, изогнутого в виде воронки, отчего со стороны вся деревня напоминает большой амфитеатр. Над амфитеатром расположен местный аэропорт (Shyangboche airstrip), который, однако, не используется для перевозки туристов – по требованию местных жителей все туристы прилетают только в Луклу, дабы не лишать заработка деревни на участке Лукла-Намче. Поскольку высота в 3500 метров уже достаточно велика, в целях акклиматизации большинство туристов проводят в Намче две-три ночи. Оставшиеся в живых продолжают свой путь наверх, а остальных на вертолете отправляют назад в Катманду.

Выбор отелей в Намче очень велик – от дешевых комнаток по 100 рупий за ночь, до комфортабельных номеров по 15-20$, что для Непала является весьма высокой ценой. За эти деньги вы получите не только уважение в глазах окружающих, больше пространства и мебели в номере, но и горячую воду круглые сутки, а также грельное и зарядительное электричество. В обычных же номерах имеется только светильное электричество, а горячую воду можно получить за отдельную плату (250 рупий за ведро условно горячей воды).
После непродолжительной прогулки по каменным улицам Намче, я остановил свой взор на массивном здании отеля "Khumbu Lodge" и решил найти свой приют там. "Khumbu Lodge" оказался весьма большим и популярным отелем, с большим рестораном и множеством комнат на любой вкус. Я выбрал себе небольшую комнатку на третьем этаже, за 200 рупий в сутки. Постарайтесь выбрать комнату, окна которой выходят на солнечную сторону, тогда за день комната хорошо нагреется и ночью вам будет приятнее спать – по ночам в октябре-ноябре температура воздуха в Намче может опускаться ниже нуля. Как оказалось, по соседству со мной в 1985 году останавливался президент США Ричард Никсон, о чем теперь напоминает мемориальная табличка на стене коридора.
На третьем этаже "Khumbu Lodge" имеется большой ресторан, пустующий днем, но полностью заполненный по вечерам. Как всегда вкусная непальская кухня восполнит ваши силы после изнурительных героических восхождений. В ресторане меня постоянно обслуживал юноша по имени Рамеш, который поведал мне о своей нелегкой жизни – родом он из Катманду, где живет его жена с двумя детьми.
Большую часть года он проводит вдали от дома, в Намче, работая по 18 часов в сутки в этом ресторане, без каких-либо выходных. За свой труд он получает 4000 рупий в месяц, что равно примерно 2000 рублям. Зимой и летом, по окончании высоких сезонов, он ненадолго возвращается в Катманду, а весной и осенью снова приезжает в Намче.

	В деревне Кхумджунг

Как уже говорилось, в Намче Базаре стоит провести день-два, и лучше всего это время посвятить прогулкам по красивым окрестностям. Желательно подняться хотя бы метров на триста выше самой деревни и спуститься вниз на ночевку – это благоприятствует акклиматизации. Для подобных прогулок прекрасно подходят две окрестные деревни – Монг Ла и Кхумджунг. Их можно посетить за один день, а можно по отдельности за два дня. Всегда начинайте свои прогулки и походы ранним утром, так как в первой половине дня небо наиболее чисто и ясно – вы увидите все, что только можно увидеть. После обеда все, как правило, застилается туманом и облаками, которые нередко закрывают даже дорогу под ногами, не говоря уже о горах.

Монг Ла (Mong La) расположена на высоте почти 4000 метров, и от Намче до нее идти около трех часов. Недалеко от Намче вы впервые увидите Эверест, который выглядывает из-за массива Нупцзе. В сущности, Монг Ла это даже не деревня, а лишь несколько лоджий с небольшой буддийской ступой, расположенных на пути к озерам Гокио. Здесь родился великий Лама Сангва Дорже – считается, что именно он бросил зерна тибетского буддизма в благодатную почву долины Соло Кхумбу.
От Монг Ла открывается красивейший вид на знаменитую вершину Ама Даблам, монастырь Тенгбоче, вершину Табоче и деревню Форцзе у ее подножия. Насладившись этой чудесной картиной, можно спуститься назад в Намче, но лучше на обратном пути завернуть направо, в деревню Кумджунг, что расположена прямо над Намче, у подножия священной горы Кумби Юл Ла.

В Кумджунге родилось множество известных восходителей, и в наше время многие жители деревни принимают участие в экспедициях на Эверест. Кумджунг встречает путника красивыми одинаковыми домиками с зелеными крышами – невольно вспоминается Германия с ее такими же аккуратными домиками с красными крышами. Как и в Намче, в Кхумджунге есть много отелей, ресторанов, интернет, телефон и прочие блага цивилизации. Поэтому те, кто любят покой и тишину, и хотят ближе увидеть традиционную жизнь шерпов, останавливаются здесь, а не в шумном и суетливом Намче. Если я еще раз окажусь в этих местах, то остановлюсь на ночь именно в Кхумджунге – здесь совсем мало туристов, есть где погулять и на что посмотреть.

В местном монастыре Khumjung Gompa хранится реликвия, известная как yeti artifacts – скальп и кисть снежного человека. Легенда гласит, что холодной зимой 1962 года монахи соседнего монастыря Тенгбоче, мерзнувшие от холода и голода, увидели, как с гор к монастырю спустился снежный человек (здесь его называют yeti). Очевидно, чувство голода возобладало над чувством страха, и коллективными усилиями снежный человек был отправлен в монастырскую кухню. С той поры сохранился только скальп и кисть йети, которые за плату стали показывать путешественникам. Позже реликвия была перенесена в монастырь Кумджунга, где и находится по сей день.
Спуститься из Кумджунга в Намче Базар можно по отдельной дороге, которая приведет вас прямо к краю природного амфитеатра.

Как и в Лукле, здесь рано темнеет. Отели и магазинчики закрываются, зажигаются тусклые фонари, улочки пустеют, и все разбредаются по своим комнатам. После девяти вечера заняться здесь решительно нечем, и усталые путники отправляются на боковую. Некоторые берут с собой в дорогу маленькие ноутбуки, чтобы даже во время отпуска не прекращать упорные тренировки в раскладывании пасьянса.
Но, как я уже упоминал, в подавляющем большинстве отелей доступно только светильное электричество, а грельное, крутильное и зарядное – нет. Поэтому пользоваться здесь ноутбуком практически невозможно. Даже почитать книжку и то трудно, так как светильное электричество светит очень слабо – глобальный кризис заставляет шерпов экономить на всем чем можно. Так что, как ни крутись, а в девять вечера всем приходиться ложиться спать. По ночам здесь будет намного холоднее, чем в Лукле, а потому не стесняйтесь спрашивать в отеле второе одеяло, если одного вам покажется мало – одеяла здесь тонкие и маленькие, словно для детей.
Холодной лунной ночью на меня снова нашло вдохновение, и я написал на стене комнаты еще одно послание будущим путешественникам (на трех языках – русском, английском, башкирском).

Побродив, таким образом, день-два по окрестностям Намче, можно двинуться дальше в сторону Эвереста. Следующей остановкой на пути станет монастырь Тенгбоче, красные стены которого уже можно было видеть издалека во время прогулки к Монг Ла.
Дорога от Намче Базара до Тенгбоче занимает около пяти часов, и состоит из двух частей – легкой и нелегкой. Сначала дорога идет вниз под гору, спускаясь к бурной и шумной реке, после чего, пройдя по мосту, устремляется вверх на высоту более шестисот метров.
По своей трудности этот подъем сопоставим с аналогичным подъемом к Намче Базару. Снова начинается бесконечное блуждание по лесу, с тысячью кругов и поворотов среди деревьев, камней, груженых яков и столбов пыли. Но все в этом мире заканчивается – заканчивается и подъем к Тенгбоче.

	Монастырь Тенгбоче

Буддийский монастырь Тенгбоче (Tengboche, Thyangboche) расположен на высоте 3860 метров, на опушке зеленого холма, покрытого соснами, рододендронами и изредка большими гималайскими березами. Место для строительства монастыря было выбрано очень удачно – с лужайки перед ним открывается замечательный вид на горы Ама Даблам, Лхоцзе, Эверест, Нупцзе и Табоче. Удивительно красивая картина заставит каждого невольно остаться здесь хотя бы на день.

Впервые буддизм проник в долину Кхумбу около 400 лет назад под влиянием тибетского Ламы Сангва Дорже. Он основал старейший в Кхумбу монастырь в деревне Пангбоче, множество других святынь, а также предсказал появление монастыря в Тенгбоче.
Первые постройки будущего монастыря возводились из дерева в 1916-1918 годах под руководством Ламы Гулу. В 1934 году в результате землетрясения монастырь был наполовину разрушен, и заново отстроен монахами монастыря Ронгбук. В 1989 году в монастырь было проведено светильное и грельное электричество, из-за неумелого обращения с которым монастырь сгорел. Под руководством Ламы Тенгбоче Ринпоче его снова возвели, на этот раз из камня. Настенные росписи были исполнены известным тибетским художником Тарке Ла. Теперь многоцветный, ярко раскрашенный монастырь выглядит веселой детской игрушкой на фоне суровых молчаливых гор. В 1993 году обновленный монастырь был заново открыт и освящен.

В монастыре постоянно проживают несколько десятков монахов, некоторые из которых вполне сносно понимают по-русски. В настоящее время Тенгбоче является самым высотным монастырем в Кхумбу, и самым известным благодаря тому, что мимо него к Эвересту проходят тысячи человек в год (и чуть меньше обратно).

Вокруг монастыря расположено несколько дешевых лоджий и гест-хаусов, в которых можно остановиться на ночь. В разгар сезона могут возникнуть проблемы со свободными местами, и многие предпочитают ночевать в собственных палатках, установленных на лужайке перед монастырем. С некоторым трудом я нашел комнатку в гест-хаусе Tengboche Guest House за 200 рупий.

Кроме посещения и осмотра монастыря скоротать время можно прогулками в горы над монастырем – на ближней горе расположен чортен, а на следующей развеваются несколько флажков. Оттуда открывается еще более захватывающий вид на все горы в окрестности. В одном из гест-хаусов нашлось место даже для интернет-кафе, по рекордной цене 20 рупий в минуту (около 500 рублей в час).
Если встать пораньше, можно увидеть рассвет над Эверестом и Лхоцзе, правда, зрелище это не особо впечатляющее ввиду того, что солнце встает чересчур далеко за Эверестом. Тем не менее, в местных книжных магазинах повсеместно продаются открытки и постеры с изображением чудесного огненно-золотого рассвета над Эверестом. Исходя из своих наблюдений, я сделал вывод, что все эти фотографии являются умелой невинной фальсификацией – наблюдать красочный рассвет над Эверестом со стороны Кхумбу физически невозможно.

После обеда Тенгбоче закрывается облаками, становится холодно и неуютно. Единственное место, где можно погреться – это ресторан, в котором едва хватает места для всех постояльцев. Все садятся как можно ближе к печке, заказывают ужин и громко делятся своими впечатлениями. Хозяйка с дочерьми разносят еду и подкидывают дровишки в огонь. Тепло, хорошо и интернационально. Устав от шума и духоты, самое время выйти на улицу, отойти подальше и посмотреть наверх – ночное небо внезапно обрушивается на меня своим чарующим сиянием. Облака бесследно рассеялись, и теперь мириады звезд сияют над головой в глубоком темном небе. Какая волнующая и завораживающая картина!
Живя в городе, под светом холодных электрических огней, мы уже забыли, как может сиять ночное небо. Великий Млечный Путь изумрудной россыпью раскинулся от края до края неба, маня к себе и зовя усталый дух вырваться из тесной клетки плоти и улететь в звездную бездну.
Как же велик и беспределен этот мир вокруг меня - и как я мал в нем! Иногда, как в сказке, одна из звездочек стремительно проносится по небосводу и, сверкнув, падает где-то за соседней горой... Так проходит вся ночь. Рано утром начинают бить монастырские барабаны. Последняя звездочка, как снежинка, растаяла в светлеющем небе, подмигнув на прощанье. Пора собирать вещи и идти дальше. Напоследок я беру ручку и оставляю на стене своей комнаты еще одно важное послание будущим путешественникам.

	Пейзаж с яками близ Дингбоче

Сразу после Тенгбоче дорога спускается вниз по золотому рододендроновому лесу, вскоре достигая небольшого моста над бурной рекой. Через пару километров после моста на берегу реки раскинулась еще одна добротная деревня – Пангбоче (Pangboche, 3930 м), в которой также можно остановиться на ночлег. Но я решил пройти дальше и через несколько часов достиг деревни Дингбоче (Dingboche) на высоте 4410 метров.
Совсем рядом с Дингбоче расположена другая большая деревня – Фериче (Pheriche, 4270), которая также подходит для остановки. Вроде бы, в Фериче имеется современный медицинский центр. Но поскольку из Дингбоче открываются более красивые виды на всю окрестность, то я остановился именно в ней. Здешние пейзажи разительно отличаются от тех, что можно было видеть в Лукле или Намче Базаре. Ни зелени, ни деревьев, лишь редкие кустики на сухой каменистой земле, служащие добычей многочисленных яков.
Эвереста отсюда уже не видно, он заслонен другими горами, зато совсем рядом высится неприступная многокилометровая стена Лхоцзе (Lhotse, 8516 м), третьей по высоте вершины на Земле. Сама деревня Дингбоче вытянулась вдоль левого берега реки Imja Khola, на другом берегу которой высится громада Ама Даблам, которая отсюда совсем неузнаваема.
Вдоль главной улицы расположено множество лоджий и гест-хаусов, готовых дать вам кров и пищу. После непродолжительного поиска я выбрал Zhamba La Guest House с левой стороны улицы, с комнатами по 150 рупий. Оказалось, что я буду здесь единственным постояльцем, почти что королем. На втором этаже расположен обычный ресторанчик с печкой, а внизу небольшой магазин, в котором я покупал себе сок и золотые яблоки по 40 рублей за штуку.

Чем занять себя в Дингбоче? Можно подняться в горы, расположенные прямо над деревней, куда ведет хорошо протоптанная тропинка. Оттуда открывается отличный вид на всю долину внизу и на дальнейшую дорогу к Эвересту. Такой подъем заодно поспособствует дальнейшей акклиматизации. Можно пройти дальше вдоль реки и дойти до следующей деревни Чхукунг (Chhukung, 4730), откуда открывается наиболее лучший вид на Лхоцзе. Обычно в Чхукунг идут те, кто потом собирается совершить восхождение на небольшую горку Island Peak (6189 м). В самом конце деревни был обнаружен интернет по той же рекордной цене в 20 рупий в минуту.

	Буддийская ступа

Вечером в ресторанчике моего гест-хауса помимо единственного дорогого гостя собрались с десяток шерпов, погреться у печки и пообсуждать последние мировые новости. Беседа была серьезной, и вопросы обсуждались самые, что ни на есть, глобальные: выводить ли войска из Ирака? Что делать с ценами на нефть? Как починить андронный коллайдер? И каковы пути для скорейшего выхода из мирового финансового кризиса?
Пока я ждал своей порции момо с салатом, хозяйка принесла большую бутыль с какой-то прозрачной жидкостью и налила всем шерпам по стаканчику. Запах этой жидкости показался мне удивительно знакомым – "здесь русский дух, здесь Русью пахнет..." После употребления беседа шерпов приобрела особо живой и волнующий характер. Ужин давно закончился, но уходить не хотелось. Я просидел еще полчаса, наблюдая за горячей дискуссией. А потом вышел на улицу и посмотрел наверх – снова ночь над землей, снова звезд хоровод, и планета летит среди тысяч миров... И сразу все хорошо, нет ни кризисов, ни войн, ни печали... Перед сном я вновь написал на стене важное сообщение будущим потомкам.

Если наутро вы не чувствуете никаких признаков горной болезни, можно отправиться к следующей деревне – Лобуче (Lobuche, 4930 м). По мнению многих медиков, продолжительное пребывание на высоте в 5000 метров для некоторых людей является несовместимым с жизнью, поэтому если вы чувствуете себя не очень хорошо, то лучше задержаться в Дингбоче еще на денек. Если все в пределах нормы, можно двинуться дальше и через четыре-пять часов достичь Лобуче.
По дороге вам встретиться деревенька Дугла (Dughla, 4620 м), состоящая из одного дома, что делает невозможным остановку здесь для всех желающих. После Дуглы начинается еще один тяжелый участок пути – подъем на перевал Thokla Pass (4830 м) – настоящее мученье почти для каждого. Дорога идет по крутому склону, заваленному огромными булыжниками, которые затрудняют и без того тяжелый подъем.
Вершина перевала украшена многочисленными разноцветными флажками, развевающимися на холодном ветру. Здесь можно отдохнуть и хорошо подумать, стоит ли идти дальше или лучше вернуться, пока не поздно. Сразу за перевалом, по обеим сторонам дороги, появляются множество каменных пирамидок – памятники не вернувшимся с восхождения на Эверест. На многих из них имеются таблички с именами погибших. Есть среди них и совсем свежие. Большая часть альпинистов, погибших на восхождении, так и остается на склонах горы, так как спуск их вниз является слишком тяжелой задачей, а зачастую найти тела просто невозможно. Бывали случаи, когда погибающих альпинистов догоняли другие, идущие наверх, но в таких экстремальных условиях попытка спасти другого человека равносильна самоубийству. Температура воздуха на склонах Эвереста может достигать -60 С, а скорость ветра до 200 км/час. В таких условиях нередки случаи, когда палатки с альпинистами просто вырываются ветром из земли и уносятся прочь. Несмотря на все это, в последние годы набирает популярность коммерческий альпинизм, когда группа профессионалов обязуется затащить вас на вершину за уши, даже если вы ничего не умеете. Стоит такое удовольствие несколько десятков тысяч долларов. Нет надобности говорить, что для многих эта сумма становится ценником на товаре по имени смерть.

	Эверест - Мать всех Богов

Не испугались? Тогда идем дальше, ведь от перевала до Лобуче идти еще около часа. В сущности, Лобуче нельзя назвать настоящей деревней – она лишь обслуживает идущих к Эвересту туристов, и вряд ли кто живет тут постоянно.
Здесь слишком холодно и неуютно, чтобы жить всегда. В Лобуче имеется несколько лоджий, из которых все дешевые были заполнены, и мне пришлось остановиться в дорогой, по местным меркам, лоджии, за 18$ в сутки. Названия ее я не запомнил. Находится она у дальнего конца деревни, отличаясь от других пластиковыми окнами в комнатах. Здесь, в Лобуче, нужно решить, что вы будете делать дальше. Можно дойти до последней деревни на этом пути – Горак Шеп (Gorak Shep, 5140 м), расположенной в пяти километрах отсюда.

Еще в пяти километрах от Горак Шепа находится базовый лагерь Эвереста (Everest Base Camp, 5364 м) – если вы непременно хотите увидеть базовый лагерь, то вам придется провести ночь в Горак Шепе. Лично меня базовый лагерь совершенно не интересовал – если вы не фанат альпинизма, то я не совсем понимаю, зачем туда идти. Эвереста оттуда не видно, и обычному путешественнику делать там нечего. Если вы очень хотите провести зимнюю ночь в палатке на снегу, то это можно прекрасно осуществить прямо в родной России.

Рядом с Горак Шепом находиться гора Кала Паттар, с вершины которой открывается хороший вид на Эверест. Вот туда то и стоит подняться. Ради этого не обязательно делать ночевку в Горак Шепе, совершить восхождение можно и из Лобуче. Некоторые уходят на восхождение еще затемно, надеясь встретить на вершине рассвет над Эверестом. Думаю, в этом нет реальной необходимости – ввиду того, что солнце восходит почти за Эверестом, рассвет получается маловыразительный и неинтересный. Гораздо лучше подняться на Кала Паттар к полудню, когда весь Эверест, Нупцзе и Лхоцзе будут освещены ярким солнечным светом.

У основания этих великих гор протекает знаменитый ледник Кхумбу (Khumbu Glacier). В разгар сезона на Кала Паттар поднимается до 300 человек в день. Этот момент можно считать кульминацией всего путешествия, после которого можно с чистой совестью спускаться вниз и идти назад по уже знакомым деревням – уставшими, счастливыми и немножко грустными. Быть может, вы уже никогда не вернетесь сюда вновь.

	Озера Гокио

Помимо трека к Кала Паттару, в этом районе есть еще один альтернативный маршрут – трек к озерам Гокио. Он примечателен по двум причинам – во-первых, оттуда также хорошо виден Эверест, а во-вторых, попутно можно посетить известные "озера Гокио".
Дорога к озерам Гокио начинается недалеко от Намче Базара и Кхумджунга, соответственно, дойти до озер можно от этих деревень. Если вы возвращаетесь от Кала Паттара, то завернуть к озерам можно из деревни Пангбоче – отдельная тропинка ведет к деревне Форцзе, откуда легко выйти на дорогу к Гокио. Есть и третий вариант пути, подходящий для тех, кто идет от Кала Паттара – напрямую из деревни Дугла через перевал Чо Ла (Cho La Pass, 5330 м). Это более быстрая дорога к озерам, но, ввиду ее малоизвестности, идти по ней стоит только с местным проводником.

Я начал свою дорогу к озерам из Намче Базара, куда спустился после первого трека. От Намче до Гокио можно дойти за два дня обычной ходьбы или за три дня медленной. Первый отрезок пути совпадает с дорогой к Тенгбоче, но потом тропа резко уходит вверх, достигая деревушки Монг Ла, о которой я уже упоминал в первой половине рассказа.
Здесь можно еще раз насладиться восхитительным видом на красавицу Ама Даблам и колоритную деревеньку Форцзе у подножия пика Табоче. Если вы идете медленно, можно сделать здесь первую ночевку.
Сразу после Монг Ла дорога стремительно уходит вниз, достигая вскоре самого берега реки. У реки находится небольшая деревенька Phortse Tenga, состоящая из одного дома. Поскольку местность тут не очень живописная, лучше не задерживаться здесь и пойти дальше, до деревень Доле или Лафарма. Узенькая тропинка к ним большей частью идет сквозь рододендроновый лес, изредка выбираясь на открытые лужайки и опушки. Где-то справа, внизу, сквозь деревья, виднеется река.

Слева несколько раз попадаются красивые водопады. К озерам Гокио ходят намного меньше народу, чем к Кала Паттару, и на протяжении многих километров мне вообще никто не встречался на пути. Лишь ближе к вечеру я догнал нескольких местных мальчиков с яками, везущими груз в Гокио. Первую ночь я провел в деревне Лафарма (Lhafarma, 4330 м), которая на картах отмечена как Lhabarma.
Деревня небольшая – в ней всего один дом, которым управляет Нгаванг Чонгпа Шерпа с двумя маленькими дочерьми. Я снова оказался единственным постояльцем, сняв комнату за 180 рупий. Здесь же имеется маленький ресторанчик, стены которого украшены фрагментами "боевой славы" из жизни хозяина. Нгаванг Чонгпа – альпинист, дважды покорявший восьмитысячник Чо Ою (Cho Oyu, 8153), и теперь стены дома украшают фотографии из его восхождений и почетные грамоты, выданные ему за его заслуги. Пока старшая девочка готовила мне ужин, младшая сестра, со смешными косичками, торчащими во все стороны, учила с папой английские буквы. Каждые полминуты она поглядывала на меня, широко улыбаясь своим единственным зубом.

Наступили сумерки, стало темно и занятия закончились.
Облака ненадолго рассеялись, и со двора открылся чудесный вид на вершину Тамсерку, блистающую в последних лучах солнца. После прекрасного ужина при свечах, я пошел спать, не забыв оставить на стене ещё одно послание – племени младому, незнакомому... Наутро маленькая девочка ушла вниз в Кумджунг, где живет её мама, и где есть школа, в которой надо учиться. А я, собрав вещи, отправился дальше.

	Тибетский як

Через несколько часов я благополучно добрался до деревеньки Гокио, последней на этом пути. Незадолго до деревни, слева от тропинки, начинают появляться озера. Сначала первое, совсем маленькое, которое можно и не заметить. Затем второе, побольше, и, наконец, третье, самое большое. Чистый, бирюзовый цвет их холодных вод так не похож на наши русские озера. У берега последнего озера находится деревня Гокио (Gokyo, 4790 м). Здесь имеется с десяток лоджий, и вопреки моим ожиданиям, свободных мест в них не оказалось. После нескольких кругов по деревне, мне, к счастью, удалось найти одну свободную комнату, в которой я и провел свою единственную ночь в Гокио.

Общее же впечатление от этой деревни осталось не самым лучшим – мало того, что меня едва пустили на ночь, так и еда здесь оказалась не такая вкусная, как в других деревнях, и собаки лают чересчур назойливо, и местные жители не такие вежливые и гостеприимные, как ранее. Чувствуется, что для них Гокио это не родной дом, а лишь место работы, куда они приходят из других деревень.

Рядом с деревней протекает огромный ледник Ngozumpa Glacier, который можно увидеть, поднявшись наверх по склону за деревней. Зрелище впечатляющее и пугающее одновременно – широкая река из снега, льда и песка, медленно стекающая вниз. С отвесных берегов ледника иногда срываются камни и булыжники, с грохотом падающие вниз. Непрерывно двигающаяся масса постепенно поглощает в себя все новые и новые куски земли. Не удивлюсь, если лет через пять-десять ледник поглотит и саму деревню, а, вместе с ней, и озера. Так что, не откладывайте в долгий ящик свое путешествие – природному феномену озер Гокио осталось жить не так уж долго.

Но главным развлечением здесь является не ледник, а гора Гокио Ри (Gokyo Ri, 5483 м), что высится рядом с деревней. С вершины горы открывается хороший вид на Эверест, ледник Ngozumpa Glacier и зеленые озера внизу. Дорога на вершину хорошо протоптана и обозначена множеством каменных пирамидок. Наверху, как всегда, развеваются длинные ленты из ярких разноцветных флажков. Наряду с Кала Паттаром, вершину Гокио Ри можно считать второй кульминационной точкой на треке. Теперь, с чувством глубокого удовлетворения, можно спускаться вниз и идти домой.

Обратная дорога до Луклы будет идти по уже знакомому и родному маршруту, только займет раза в два меньше времени. Позади останутся все деревни, реки и мосты, водопады и снежные вершины, улыбки людей и улыбки цветов.

Вернувшись в Луклу, нужно обязательно найти офис своей авиакомпании и изъявить о своем желании вернуться завтра в Катманду. В противном случае, нет гарантии, что вы сможете улететь. Как правило, офисы авиакомпаний работают примерно с 14 до 17 часов, поэтому желательно вернуться в Луклу до этого времени. Также не стоит рисковать, откладывая свой перелет в Катманду на последний день. Погода в горах непредсказуема, и нередки случаи, когда сотни и тысячи туристов застревают в Лукле из-за непогоды. Тогда ваше путешествие по Непалу может затянуться на неопределенный срок.

Подводя итоги путешествию к Эвересту, можно отметить следующее. До поездки мне приходилось слышать, что район Эвереста не так красив, как район Аннапурны, но эти опасения не подтвердились – треки в долине Кхумбу оказались не менее, а в чем-то и более красивыми, нежели треки у Аннапурны. Одна только красавица Ама Даблам стоит того, чтобы дойти туда.
Зато маршруты эти более трудны для прохождения, и могут оказаться слишком тяжелыми для некоторых людей. Поэтому для первого путешествия в Непал лучше отправиться в сторону Покхары и Аннапурны. В любом случае, Непал продолжает держать пальму первенства для любителей нетронутой природы и самостоятельных путешествий. Где еще можно встретить уникальное сочетание грандиозной природы и низких цен на проживание. Неудивительно, что некоторые месяцами не вылезают оттуда. Если река времени не поглотит меня, я еще не раз посещу этот прекрасный уголок Земли – ведь помимо Эвереста и Аннапурны в Непале есть еще немало интересных маршрутов. Им и будут посвящены новые путешествия. А сегодняшний наш рассказ – окончен.